Изготовление лож для винтовок. Мое первое ложе - описание процесса разработки и изготовления из фанеры Самодельные приклады для пневматики

Представляем мастер-класс по изготовлению ложа СВ-98 от ACW . Все методы и приемы работы оптимизированы для «энтузиаста», будут использованы только простые инструменты «домашнего мастера» электролобзик, ручной фрезер, ленточно-шлифовальная машина, ручная дрель, рашпиль и стамеска. Вы узнаете: как раскроить и собрать плиту под ложе из авиафанеры; как защитить цевье от раскола и «ведения»; как получить точную форму поперечных сечений; как добиться максимального соответствия боевому прототипу.

Итак, наша задача - изготовить точное по геометрии ложе для airsoft модели винтовки СВ-98 со скелетным прикладом.

В оригинале применяется только высококачественная авиационная фанера, проклеенная на смолу СФЖ , марка БС-1 . Такая фанера в 2 раза легче обычной березовой (ФК , ФСФ ), при этом очень прочная, и слабо подвержена деформациям при изменении влажности. При ее изготовлении применяется только самый высококачественный березовый шпон. Выбираем такую фанеру.

Чертежи в Автокаде получены, можно кроить листы. Толщина цевья– 50 мм, самая толстая фанера БС-1 в продаже– 20 мм, по этому придется склеивать плиту из 3 листов. Производим черновую разметку, добавляя 1 см к длине и высоте, под дальнейшую точную обработку после склейки плиты. Для оптимизации технологического процесса будем делать 2 ложа, по времени– это столько же, как и одну, учитываю время на смену инструмента и фиксации в тисках и струбцинах. Нам понадобятся по 3 заготовки 20 мм на 1 ложе. Всего 6 деталей.

Такая фанера, сильно пропитанная смолой распиливается плохо, рекомендую использовать только качественную расходку Bosh для лобзика, или ленточную пилу на высоких оборотах. В интернете встречаются мнения, что фанерную ложу СВ-98 обязательно поведет со временем, что это промашка ижмаша, а правильно делать ложемент из пластмассы. Не могу согласиться с таким мнением, при правильной сборке, и качественной пропитке спец составами, ложемент защищен от атмосферных условий, а сама авиафанера при склейке пропитывается смолой так, что ее сложно назвать древесным материалом. Фанеру такой толщины невозможно сломать, а значительная вязкость хорошо гасит нагрузки при выстреле.

Любителям истории напомню, что древние римляне использовали большие прямоугольные щиты (скутум, scutum) сделанные именно из фанеры, (ясень на мездровом клее). Пластик же применятся на западе в ложейном деле для удешевления и ускорения производства, формовочный станок штампует 300 ложеек в день. Дешевый, унифицированный товар. Кстати, пластики тоже подвержены температурным деформациям, и очень плохо переносят холод. К тому же такое ложе абсолютно непригодно для починки в полевых условиях, (можно только замотать скотчем), а фанерную ложу, даже разбитую пополам, смекалистый партизан починит с помощью перочинного ножа и рыбьего клея за один вечер. Наконец, фанера «теплая», приятна для стрелка, и легче, чем ложа из АБС-пластика на алюминиевом каркасе.

Все же, чтобы успокоить опасающихся температурных деформаций, мы применим специальный метод переклейки цевья «в коробочку» под 90 градусов. Это также защитит цевье от расслаивания. Для этого центральную деталь плиты укоротим до точки края гнезда магазина и вклеим ламели 40 на 20 мм противоположенными слоями.

Начинаем клеить плиту, 2 деталь к третьей. Следует использовать только качественные клея для дерева, с классом водостойкости не ниже D3 . Эпоксидные, полиуретановые, на алифатических смолах. В данном случае клеим на Titebond 3 , пресс - бетонная плита 17 кг. Выдержка 12 часов.

Итак, плиты склеены. Можно приступать к грубому выпиливанию форму, срезанию лишней толщины стамеской. Начинаем с приклада. Сначала в месте перехода от приклада к цевью, в точке минимальной толщины фрезером выполняем паз 8 мм с двух сторон, получаю толщину приклада в 42 мм.

Теперь нам нужно выбрать толщину плиты, до 51 мм для цевья и 42 для приклада. Такая операция выполняется в рейсмусе и на ленточной пиле, но мы воспользуемся особенностями материала и обойдемся одной стамеской. Толщина одного слоя шпона в авиафанере 1 ,48 мм, поэтому, срезав по 3 слоя с каждой стороны плиты (внешний слой шлифованный, 0 ,6 мм), получим толщину цевья в 51 мм.

Метод показан чисто в ознакомительных целях. При толщине цевья в 50 мм, я, обычно снимаю 10 мм толщины (8 слоев) с центральной детали до склейки плиты. На прикладе снимаем пока также по 3 слоя, чтобы не образовалась «ступенька», ктр. мешает пилить лобзиком. Острой стамеской под правильным углом срезается нормально. Шлифуем ЛШМ 80 грит.

Также шлифуем верхнюю плоскость, для точной разметки с угольником с привязкой к линии ствола в дальнейшем.

Теперь можно выпилить черновой контур с допусками 4 мм, под дальнейшую обработку рашпилем. Далее вырезаем отверстия для пальцев, перьевым сверлом на высоких оборотах.

Теперь фрезеруем канавки на цевье, используя параллельный упор и пазовую полукруглую фрезу ф15 , глубина-6 мм. Параллельный упор обеспечивает одинаковое расстояние от ствола на двух сторонах 2 ложеек. Такой дешевый бытовой фрезер имеет в комплекте параллельный упор и копировальное кольцо, также параллельный упор можно сделать самому, взяв штангу М8 . Размечаем только начало и конец канавки.

Также этой же фрезой вырезаем дол для посадки ствола 24 мм, т.е +2 мм ширины к тому, что уже есть (прорезь на центральной детали плиты 20 мм), до уровня начала рукоятки (задний срез ствольной коробки) глубину не меняем, 6 мм должно прийти точно в эту точку.

Сейчас готовимся к выпиливанию скелетного приклада, прямой пазовой фрезой режем канавку 12 мм с двух сторон в линии отверстия приклада, так же снимаем толщину в месте перехода рукоятки к прикладу. Верхняя балка приклада, с левой стороны, сходит на ноль закруглением к верху. Выполнить такое фрезерование можно, привинтив край подошвы фрезера через техническое отверстие к опорному бруску, и двигая фрезу по кругу. Закрепим подошву к верхнему краю подщечника, его толщина будет 40 мм, поэтому канал самореза будет срезан.

Мы обрезали грани рукоятки под 45 градусов, теперь можно примерить ложейку к руке. Полено. Ну да не наше дело критиковать эргономические решения ижмаша, наша задача– соответствие боевому прототипу. Пора изготовить отверстие в прикладе. Начинаем со сверления углов отверстия перьевым сверлом, дальше выпиливаем электролобзиком. Отнимаем от чистых размеров отверстия 3 мм, под дальнейшую чистовую обработку рашпилем, т.к. любой лобзик имеет некоторую косину реза. Приклад имеет специальный элемент крепления ремня, стойку 12 мм. Ее правильно изготовлять фрезерованием по шаблону с копировальной втулкой (есть в наборе у многих бытовых фрезеров), или обгонной фрезой, но я сделаю свободным фрезерованием, для скорости. Фреза пазовая полукруглая.

Теперь, когда выполнено черновое пиление и фрезерование приклада, опорные слои (на ктр. опирался инструмент в процессе работы) нам больше не понадобятся, можно срезать их стамеской, до получения правильных толщин приклада– 40 , 37 , 24 . Места плавных снижений пока грубо срежем в 3 ступени. Также немного подправим лобзиком в вертикальном положении.

Итак, впереди последний этап черновых работ, необходимо тщательно зашлифовать ЛШМ нижнюю поверхность цевья, и обеспечить угол 90 градусов к боковым поверхностям. Также снимем лишний материал до правильной высоты цевья. Тщательная шлифовка необходима на этом этапе т.к. поверхность будет служить опорной для подшипника калевочной вогнутой фрезы. После шлифовки, обгоняем цевья калевочной вогнутой фрезой, снимая полукруглую фаску. Форму окошек под пальцы немного подправляем пазовой фрезой.

Чистовая работа. Приступим к чистовой обработке рашпилем. Это самый трудоемкий этап работ, но большой сложности не представляет, если учитывать два правила: не точить «навстречу» фанерным слоям (может сколоться) и, при выравнивании, точить в направлении 45 градусов к слоям, с малым углом.

Сначала обработаем приклад, чтобы можно было отрезать подщечник. На фото оригинала видно, что справой стороны приклада есть рисунок из 9 полулунных полос, темных и светлых. Что это значит? Такие полосы получаются при срезании слоев фанеры под малым углом, более темные– перпендикулярны направлению света. Если мы добьемся такого же рисунка на изделии, значит геометрия приклада выполнена идеально, и без всяких чертежей. (Но, конечно, только в том случае, если мы используем слоистый материал, и точно такой же, как и в оригинале.) Начинаем с самой высокой точки на крае приклада, добиваемся правильного полукруга, всегда держа рашпиль под одним углом. Полосы слоев «ползут» в правильное положение. Добавляем к размерам полос рисунка 1 мм под дальнейшую шлифовку.

Такой способ «вылавливания по слоям» очень полезен для «энтузиаста». При сборке ложа GOL-sniper (), именно он помог придать цевью правильное сужение кверху и концу на 2 мм, что очень сложно заметить в чертежах, учесть в разработке.

Наконец, рукоятка. Здесь лучше ориентироваться «по руке», лежит - не лежит. Можно надеть перчатку, если боец использует такие. В углублениях используем шарошку для дрели. Это бюджетный, аккуратный способ, а правильно использовать отлогие стамески и качественные клюкарзы (Pfeil, Kirschen по 1 ,5 т.р. Штука), но не опытный мастер стамеской может заглубится слишком сильно. Поэтому, рашпиль. На обработку одной ложи уйдет целый день.

Впереди долгая шлифовка P80 P120 P200 , вручную. Я использую для грубой шлифовки полоску из ленты ленточно-шлифовальной машины. Удобно шлифовать округлые поверхности, растягивая ленту двумя пальцами. Тонкую шлифовку– бумагой 120 , сложенной в трое.

Отвлечемся на подщечник. Форма у него простая, единственно– нужно отрубить стамеской лишнюю толщину, до чистой толщины приклада. Фото подсказывает (по методу «слоев») что подщечник имеет сужение к переду и кверху. Выполним шлифмашиной, скруглим грани рашпилем, и можно приступать к установке втулок регулировочных винтов, на Поксипол или другой быстросхватывающийся эпоксидный клей (например, «бизон» в шприце). Втулки будут М8 (наружный ф10 ), сверлим сверлом 10 ,5 мм, чтобы осталось пространство для клея.

В данном случае используются стальные потолочные анкера, надо отрезать 3 мм от разжимающегося края и удалить штифт, чтобы регулировочный винт подщечника имел возможность пройти насквозь втулки, если подщечник будет установлен на минимальную высоту. Вставку под подщечник вырежем из оргстекла, и зашлифуем под покраску. Прорези на вставки позволяют быстро вставить ее на место.

Теперь можно прорезать отверстие в стойке крепления ремня и пазы винтов подщечника. Тут все обычно, сверлим 10 ,5 мм, прорезаем лобзиком. Втулки подщечника должны свободно входить и перемещаться в пазах, реализуя регулировку подщечника право-лево.

Перед финишной шлифовкой необходимо вклеить втулки для привинчивания ручки переноски, сошек и передней антабки. «Энтузиасту» порекомендую для качественного сверления незаменимую в хозяйстве вещь– направляющую для дрели «Калибр». Она дешева, но очень удобна– не только для мелких работ, но, скажем, поможет и при присадке отверстий под конфирмат в дсп-эшном шкафчике, и при сверлении стен из легких материалов копьем, и при монтаже гипсокартона.

На рукоятку нанесем противоскользящую текстуру– по версии ижмаша это точки в простой окантовке. Кант можно прорезать ножом-косячком, а точки набить шляпкой финишного гвоздя, вбитого в палочку, сложностей здесь нет. Я воспользуюсь дремелем с бор-фрезами по дереву. Так же поступает и ижмаш, чернение рукоятки нужно чтобы скрыть подпалины от борфрезы. По такой текстуре впоследствии можно нанести удобную обрезинку из эластомера.

После подготовки посадочных мест последовала лакировка ложа в 3 слоя итальянским лаком Sayerlack EZ8050 .

При эксплуатации винтовки Крал 002 с пластиковым ложем последнее лопнуло в районе передних винтов крепления. Давно смотрел в сторону лож с пистолетной рукоятью. Было принято решение сделать новое ложе. При подборе материала и с учетом того, что инструмента для деревообработки практически никакого не имею, решил изготавливать из фанеры. В резах нашел фанеру марки СК - из нее и сделал. Процесс разработки и изготовления решил описать здесь. Далее запасаемся попкорном и читаем по-этапно:

Предварительный этап 1 - нужно придумать каким я хотел бы видеть новое ложе. Сначала перебираем изображения кучи лож. Я лично понял, что хочу что-то с пистолетной рукоятью внешне похожее на Варю 100 Понял, открыл фотошоп и начал рисовать.

Если кто не узнал - Крал верхний

Приступаем к этапу 2 - подготовка эскиза макета и выкроек.

В фотошопе делаем контрастную копию контура нашей будущей винтовки

на нее натравливаем кореловский трасер, при этом используем минимальное число узлов при котором картинка достаточно точно трассируется и получаем эскиз в кривых.

Удаляем ненужные узлы, операциями с вычитанием/сложением объектов получаем объект состоящий только из одного объекта (первоначально тоже окно в прикладе, к примеру, это дополнительный объект лежащий поверх черного приклада), получаем относительно вылизанный обект. Начинаем рисовать ложе, отделяя его цветом (полезно отдельно сохранить эскиз железа и оставить его как подложку для наглядности проработки ложа).

Ну вот, это уже на что-то похоже

Этап 3 - снимаем размеры врезки железа.

Я как человек достаточно ленивый сфотографировал деревянное ложе для Крала и на фотографии нарисовал размеры для вида сверху, на ней же отметил глубины выборок - отмечены квадратами(благо выборок с фигурными сложными профилями у меня нет).

Этап 4 - проработка выкроек.

Для удобства я шпаргалку с размерами закинул в корел к эскизу нашего ложа. Переносим 0 точку координат в крайнюю левую верхнюю точку контакта железа с ложем (смотрим рисунок, относительно этой точки образмеривалась врезка на фото). Затем раскладывам по нашим размерам каправляющие (координаты теперь нам помогут ). Прямоугольниками с эталонными размерами отмечаем комфортную толщину рукояти и расстояние до спускового крючка (далее СК) (они на фотке прозрачные).

Дальше делаем прорисовку выборок, к примеру на фото выше нарисован вырез под рычаг. Опираясь на ширину выборок можем спланировать толщину слоев ложа. В моем случае центральная выборка под рычаг в самом узком месте 18мм. выборка под ролик рычага - 5мм. Отсюда планирую раскладку по-слоям, с привязкой к стандартным толщинам листов фанеры - центральный 18мм, 2 листа по 6мм (для выборки под ролик там будет пропил) и 2 листа 6мм по краям. Итого 5 слоев 6+6+18+6+6 = 42мм. В руке должно лежать нормально, на приклад тоже хватит (толщина оставшегося от строго ложа затыльника как раз 42мм). Кроим дальше

По направляющим рисуем то что должно быть сплошным в среднем слое, потом рисуем вырез под опорные ролики рычага взвода и получаем в итоге выкройки слоев, заодно можем прикинуть грубо затраты на расскрой

Печатаем это безобразие в масштабе 1:1 из корела с раскладкой на несколько А4, клеим, вырезаем, кладем сверху железо и любуемся

Полюбовавшись переходим к этапу 5 - моделированию Кто хочет сразу рискнуть попортить фанеру дальше может некоторое количество букоф пропустить

Для начала из катона или плотной бумаги делаем приклад с рукоятью. К нему приклеиваем импровизированный СК, так как должен быть. Прикладываемся. Я лично после этого понял что Варин наклон рукояти мне не нравится. Тут же доклеил вставочку и сделал угол наклона от нормали чуть меньше. Примерил - понравилось. Заодно решил нижнюю часть цевья сделать ниже, для стрельбы стоя.

Скорректировал выкройки согласно своих поправок. Для удобства все на одном рисунке, только обрезаются после печати в 3-х экземплярах по разным контурам.

Прозрачный прямоугольник слева для удобства выравнивания на листах А4 так как хотелось мне, корел без него пытается положить рисунок чуть по-другому.

Переносим наши выкройки на картон по-толще. Я оставлял при вырезании припуски. Каждого слоя можно сделать 2 (это не считая, что у нас крайние слои с двух сторн винтовки, т.е. для них 4). Между 2х листов слоя для создания необходимого обема вклеиваем стопки обрезков картона до достижения необходимой толщины (стопку приклеиваем только к одной выкройке, чтобы вторая осталась девственно чистой). Можно обойтись и одной деталью каждого слоя - доклеивая вставку с нужной стороны. Собираем бутерброд в кучку. Я для начала все это связывал шнурками или скреплял струбцинами. Теперь можем приложить железо и увидеть огрехи. При необходимости привязываем шнурками железо (ронять его обычно не хочется).

Проверяем как расположен СК

Самое главное - мы можем наконец-то более менее реалистично приложиться к будущему ложе!!! Ура-а-а!!! Если что-то не так - подрезаем картон, убирая припуски.

После этого мы можем перейти к этапу 7 - фанерингу

На основании тех самых девственно чистых выкроек, как по шаблону, переносим контуры выкройки на фанеру. Помним что у нее две стороны - лицо и изнанка. Кроме того тонкая фанера (у меня 6мм) бывает с изгибом листа. Я кроил так, чтобы после склейки всех слоев у меня 2-ва крайних 6мм слоя ложились лицом наружу, при этом у меня слои фанеры сложились выпуклой линзой. Потом это обожмется при склеивании. Выпиливаем и высверливаем все технологические полости, выборки и т.д. которые будут неудободоступны или недоступны потом, после склейки.

Этап 8 - выпиливание не описываю

Перехожу сразу к этапу 9 - склеиванию. Для начала полезно все слои сжать струбцинами, правильно их совместить и поставить на боковых поверхностях метки для быстрого совмещения при склеивании. Под струбцины обязательно что-то подложить (тонкую фанеру, толстый картон), чтобы не осталось примятостей поверхности.

Сначала клеил центральный слой и два внутренних. Клеил на эпоксидку (ее желательно предварительно проверить). Не забываем совмещать по меткам. Потом после полимеризации оставшиеся 2. После полимеризации и их получаем эдакий брусок для дальнейшей обработки. При склейке исользуем максимально доступные у себя, друзей и соседей струбцины. Особое внимание уделяем рукояти, прикладу и цевью в тонких местах.

После склейки внутренних слоев я обернув крупной наждачкой круглую оправку подходящего диаметра, выполнил предварительную посадку железа. Толщина слоев 6+18+6 позволяет это сделать. Потом притираем мелкой шкуркой, по-убыванию, обернутой на нашу оправку. При этом видно как становятся на полочки опорные ролики. У меня железо было изначально повернуто в ложе и я корректировал этот дефект посадкой в новое ложе. Поэтому такой контроль был не лишним.

По ходу можем мерять железо

Этап 9 - обработка. Там где снять нужно много - можно по контуру пройтись лобзиком. Там где много по объему - я пользовал, где получалось, небольшой рубанок. Также для обработки использовал набор польско-китайский напильников/рашпилей непонятного назначения. Непонятного - потому, что до нормальных рашпилей они не дотягивают Для ускоренной обработки я еще использовал большую паркетину с набитой на нее крупной шкуркой на тканевой основе. Работая ей как рашпилем с большой поверхностью удалось все обработать довольно быстро.

После предварительной обработки получаем что-то типа такого

Собственно, я уже просверлил отверстия для винтов крепления железа в ложе.

Теперь прикладываемся, пробуем, убираем лишнее, доводим до совершенства. Я даже по-ходу пробовал постреливать

Круглые и места сложной формы удобно обрабатывать набитой на деревянные оправки круглой формы наждачкой на тканевой основе.

Затем вышкуриваем по убыванию зерна до финишного состояния поверхности. На финише время от времени поднимаем ворс проиранием влажной тряпкой, до его исчезновения.

Следующий 10 этап - покраску/обработку опускаю . Тут мнений много - выбирать Вам.

У меня вышло вот так:

Вот как это выглядит в сборе на натуре

В принципе белая скоба сочетается с белым клипом, но позже попробую задуть в черный цвет.

Центр тяжести Крал + Таска 6-24х50АОЕ - 16см вперед от СК.

У меня в руке лежит очень комфортно, рад что пришла идея в последний момент перед покраской проточить горизонтальные проточки под указательный и большой пальцы - стало лежать в ладони особенно комфортно. Когда берусь даже не задумываюсь как взять, чтобы было удобно - сразу удобно, и этого даже не замечаешь

Разница между правой и левой стороной минимальна, но есть. Старался делать так, чтобы можно было стрелять и правше и левше, но я все-таки правша, а свой комфорт главнее Тоже касается и расстояния от задней части пистолетной рукояти до СК, угла рукояти, длинны приклада, длинны рукояти и размера выемки под ладонь.

Так что делайте ложе под свою руку - не пожалеете потраченного времени и вложенного труда.

Покрыто Belinka toplasur #17 состав: алкидные смолы, специальные пигменты, абсорбирующие ультрафтолетовое излучение, органические растворители и добавки для тиксотропии, воски. Содержит 2-Бутанон оксим и соль кобальта жирных кислот. Вот еще описание: belinka toplasur длительная защита древесины Belinka Toplasur - толстослойное лазурное покрытие. Создает на поверхности густое, компактное покрытие, обеспечивающее высокую степень защиты древесных изделий, эксплуатируемых в экстремальных погодных условиях. Содержит УФ фильтры. Belinka Toplasur не содержит биоцидов, что позволяет широко применять лазурь в жилых помещениях. Belinka Toplasur придает древесине механическую стабильность, что особенно важно при окраске столярных изделий из твердых лиственных пород. Belinka Toplasur может использоваться для защиты надводных частей морских средств передвижения. Рекомендуется для защиты изделий из древесины, эксплуатируемых в приморских и высокогорных регионах. Поверхности придает шелковистый глянец, не скрывает естественного рисунка древесины. Поверхности во влажных помещениях и на открытом воздухе перед окраской Belinka Toplasur следует загрунтовать пропиточным составом Belinka Bаse. Состав Суспензия УФ фильтров и абсорбирующих веществ, свето- и атмосферостойких пигментов, водо отталкивающих восков в растворе алкидных смол в смеси органических растворителей. Метод нанесения Кистью, валиком, распылением, 2 слоя (поверхности во влажных помещениях и на открытом воздухе предварительно загрунтовать Belinka Base). Расход При двухслойном покрытии 1 л. /8-10 м2 (в зависимости от породы и качества древесины, чистоты обработки поверхности и м етода нанесения).

В свете годового пользования этим ложе хочу добавить - красить лучше акриловой или эпоксо-акриловой краской - она устойчивей к истиранию. В отверстия винтов крепления железа лучше сразу вклеить металлические шайбы, чтобы фанера не промигналась от затяжки к затяжке.
Удачи Вам в этом довольно пыльном, но увлекательном деле .

Сегодня я к вам со своей очередной самоделкой . Есть в нашей вселенной такой очень интересный девайс как пневматическая винтовка . Вот и я захотел себе такую. Да так захотел что хоть на стенку лезь. Нашел человека у которого был настоящий раритет иж38 . Да, то самое ружье что мы все в детстве видели в тире. Вы можете его увидеть на фото:

Справа я с этой самой мозговинтовкой !

Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.

Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку . Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.

Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.

Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада , рукоятки и цевья . Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.

Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.

Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.

Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.

Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.

После склеивания советую добавить ребра жесткости. Идем в продуктовый магазин и покупаем у них березовые зубочистки. Диаметр зубочистки 2 мм. берем сверло 2.1 и сверлим десяток — другой отверстий по всему прикладу. Особенно в местах крепления самого механизма к прикладу. мажем зубочистки клеем и вставляем их в отверстия. остатки зачищаем наждачкой. Да и вообще при доводке придется сильно поработать наждачкой, ибо все четыре детали у вас получатся похожими, но уж ни как не одинаковыми. Да и сам приклад и рукоятку надо будет округлить.

Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада

Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера . Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.

Вот так выглядит приклад после напильнинга

Теперь мы его должны покрасить. Можно и лакировать, это всё на любителя. Каждый делает так как ему больше нравится. В итоге я опять надышался краски у себя в комнате (:
Это самая обычная автомобильная грунтовка

Поскольку краски под рукой на тот момент небыло, то я решил что так тоже не плохо выглядит:

И довольно долго так ею и пользовался. Но как говорится воля случая(:

Винтовка в совместительстве со мной справа

Мне кажется что белый цвет ей очень к лицу, (: особенно с учетом того сколько раз я резал заново из пенопласта образец, то когда я поднимаю винтовку в боевое положение, она ни за что не цепляется, удобно ложится цевьем во вторую руку и линия прицела сразу находится перед глазами. Со своей винтовки я могу целится еще до подъема винтовки к плечу. Я знаю где будет мушка.

Огромная к вам просьба глубокоуважаемые пользователи сайт, ни в коем случае не используйте такие устройства для нанесения увечий и просто стрельбе по живым мишеням. Оборудуйте себе на пригорке тир, стреляйте по пустым бутылкам и мишеням. Не надо стрелять в живых существ. За живых существ вы можете ответить по всей строгости закона. Да еще и совесть мучать будет. А живые люди могут и по шее надавать и ружье отобрать. С дорогим для вас эксклюзивным прикладом (:

Итак, я хочу новое ложе на мурку . Зачем? Родное мне короко, отвод затыльника вниз мал, рукоятка тонка и коротка, под оптику хотелось бы щёку. И очень хочется пистолетную рукоятку, ибо с родной у меня рука устаёт при стрельбе. Решено! Покупаю себе кимоно, то есть делаю новое ложе. Просидев вечер с карандашом и бумагой, я понял, что дизайнер из меня никакой, художник ещё хуже, так что к чёрту эстетику, уж как получится.
Шаг первый. Из кучи эскизов выбран один

2. По табличным расчётам выполнен чертёж
в натуральную величину на куске обоев в соответствии с эскизом

3. Изготовлена пенопластовая модель

4. Тестирование клея ПВА (склейка кусков фанеры и разрыв после суточной выдержки)

5. Покупка другого ПВА. Тестирование. Одобрение (разрыв по дереву, а не по клеевому шву)

6. Перенос чертежа на фанеру с учётом технологических выступов для последующей стяжки при склейке. Выпиливание лобзиком электрическим

Заготовки внешние и внутренние отличаются наличием и отсутствием выборки под железо.

7. Сверление технологических отверстий и предварительная сборка на двух болтах. Сверление остальных технологических отверстий. Контрольная сборка.
Разборка и прошкуривание склеиваемых поверхностей

8. Склейка. Мажем клеем одну деталь, кладём на неё следующую и давильно-вращательным движением прижимаем. Повторить с остальными деталями. Пакет разъехался? Не страшно. Пара болтов сработают как направляющие и выровняют детали. Устанавливаем и затягиваем остальные болты, струбцины и прочие сдавливающие приспособления

Galandec 24-01-2010 01:15

Камрады пневматоводы, кастомайзеры и иже с ними.
Давайте делиться собственными наработочками, фотами рисунков или самими рисунками лож для пневматики которые делались, которые сделаны, которые будут делаться, которым не судьба появиться на свет.

Предлагаю выкладывать по форме:
- для какой винтовки применимо, модель.
- рисунок ложа или фото бумажного рисунка (фото уже готового изделия по желанию)
- комментарий - по желанию.

Кто поддержит - спасибо, кто нет - ну чтож... тогда посмотрите на творения других. И порошу!!! посты только по делу, без лишнего флуда.

Я начинаю.

Ложе для МР512

Galandec 24-01-2010 17:56

Похоже вы прямо поняли что я писал. мдя...

BlacKDeatH 24-01-2010 19:26

quote: Originally posted by Galandec:

Ложе для МР512

приклад зело массивен
надо дoработать, не потряв эргономику
а так в целом очень даже мне лично нравится

Armageddec 24-01-2010 21:35

а чем тема "мастерская папы карло" не устраивает?? там то уж все есть кмк

ober 03-02-2010 13:11

маккари еще вспомните

Lex_32 05-02-2010 18:29

Уважаемые, а нет ли еще пары-тройки вариантов лож для 512 булки, приобрел железо, хотелось бы сделать дерево, делал ранее на 512 классику сам, правда из лиственницы.

b4now 06-02-2010 19:53

У компоновки "булка" всего два варианта, один известен под именем "эдган", второй под именем "хулиган"

Lex_32 07-02-2010 14:39

Сорри за некомпетентность, но в огнестрельном оружии компановка буллпап(анг. -"бычок") соотносится с оружием, магазин и ствольная корабка находится за органами управления, т.е. оружике компактнее стардартного образца(анг. Л-85,и.т.д.). Говоря о булке для мр 512 я имел в виду именно то, что органы управления перенесены вперед, винт короче и интересовался, как изготовить конкртное ложе. А эдган и хулиган я как то привык считать дорогими(для меня) РСР винтами

b4now 07-02-2010 16:23

Говоря об ед- и хулигане я только дизайн "полбаба" и имел ввиду.
Дизайн булки для пневматики очень (мягко говоря) неразнообразен.
Что с ложей ни делай - обязательно или едган или хулиган получится.
Увидишь.

SternuM 08-02-2010 13:29

quote: Originally posted by b4now:

Что с ложей ни делай - обязательно или едган или хулиган получится. Увидишь.

Ну почему, можно ведь включить фантазию! И получим что-нить вот эдакое:

а это пытался закарабинить иж46. Чет не очень, блин =(

b4now 10-02-2010 01:28

Щелкаем на надписях bild

Фееричная подборка заводских лож, щелкать на названия моделей, клик на название фирмы ведет (чаще всего) на сайт производителя

SternuM 10-02-2010 02:12

MP-514KM, калибр-177/BB, зарядов-8/10, дульная энергия Дж- 25 , начальная скорость, м\с- 250
Я что-то пропустил в этой жизни?!

Lex_32 10-02-2010 16:12

Вообще то такая версия МР 514 выпускалась(выпускается)(стр. 310-311 Шункунов В.Н. "Газовое и пневматическое оружие", Минск, 2004 г. Вообще в книге много неточностей, но по мр514 инфа проверена, есть такой винт!

Ivars 24-02-2010 21:35