Как вырастить цитрусовые фрукты дома. Домашнее цитрусоводство. Как добиться плодоношения мандарина

Экзотическое одомашненное деревце - лимон, мандарин или апельсин - может радовать своего хозяина не только красивым внешним видом, но и вкусными и ароматными плодами. Вырастить цитрус как комнатное растение по силам даже начинающим садоводам.

Особенности выращивания

Цитрусовые комнатные растения (лимон, мандарин или апельсин) вы можете вырастить из косточки. Это проверенный и самый надежный метод.

Для этого вам потребуется спелый цитрус с однородной кожицей, без повреждений и гнили. Приобрести его вы можете в любом супермаркете. Семена должны быть вызревшими и сформировавшимися.

Субстрат

Цитрусовые растения лучше проращивать в легком питательном субстрате из торфяной земли и цветочного магазинного грунта. Смешать оба компонента в равных пропорциях.

На дно рассадного ящика нужно уложить слой керамзита 2 см, затем досыпать доверху почвенной смесью.

Посадка и условия содержания

Посадить семечки на глубину 2 см нужно сразу же после извлечения из плода, поскольку засохшие семена цитруса имеют меньше шансов на прорастание, чем влажные.

• на подоконнике, где есть яркое, но рассеянное освещение с защитой от солнца;
• при температуре 20-22°C;
• почву следует регулярно увлажнять из пульверизатора;
• периодически проветривать.

Под прозрачным укрытием из стекла или пленки в таких условиях цитрусовые из косточки через 2 недели прорастут.

Уход за проростками

После того как цитрусовые растения прорастут, производится регулярный полив ростков теплой водой, а также рыхление почвы после полива с целью повышения ее аэрации.

Как только цитрусы выпустят по одной паре листьев, их пересаживают в отдельные горшочки диаметром 8-10 см. Для создания тепличного микроклимата растения накрывают банкой. Один раз в день их проветривают, снимая укрытие на час.

В таких горшочках растения находятся до тех пор, пока не достигнут 20 см в высоту. Затем комнатные деревья пересаживают в просторные емкости методом перевалки земляного кома.

Во время каждой последующей пересадки для растений применяют емкости на 5-6 см в диаметре больше предыдущих. Не стоит сажать домашнее цитрусовое дерево в слишком объемную емкость, поскольку не занятая корешками почва под воздействием влаги начинает прокисать.

На дно емкости укладывают слой керамзита, гальки или ломанного пенопласта толщиной в 2-3 см. В качестве субстрата подойдет садовая земля, сдобренная перегноем, либо цветочный субстрат для цитрусовых.

Для посадки проростков можно купить субстрат в специальных магазинах

Пересаживая цитрусовые в домашних условиях, старайтесь слишком не заглублять корневую шейку, т. к. это может спровоцировать ее загнивание.

Правила выращивания и содержания

Выращивание цитрусовых дома - процесс сложный, но стоящий. Чтобы экзотическое растение было здоровым, красиво цвело и плодоносило, ему следует обеспечить правильный уход.

Освещение

Декоративные цитрусовые дома нуждаются в хорошем освещении. Это растение короткого светового дня. В условиях 10 или 12-часового освещения оно начинает интенсивно наращивать зеленую массу, в результате чего у него задерживается либо не наступает плодоношение.

Лучшим местом для содержания является подоконник с южной или восточной стороны. В обеденные часы его следует притенять от солнца, чтобы исключить риск обжигания листьев.

Чтобы цитрусы формировали симметричную крону, в процессе роста их следует регулярно (каждые 10 дней) поворачивать вокруг своей оси на 10°.

В зимний период, если растение не пребывает в фазе покоя, его следует досвечивать в течение 6-7 часов.

Температурный режим

Комнатные цитрусовые хорошо растут при условиях стабильного температурного режима в пределах 15-18°C. При более высоких температурах это растение сбрасывает цветочные бутоны и завязи.

В период созревания плодов цитрусовые деревья в домашних условиях нуждаются в более теплых температурах 21-23°C.

Цитрусовые деревья нуждаются в теплых температурах в период созревания плодов

В летний период их выносят на балкон, террасу или размещают в саду. Важно не допустить резких перепадов температур, поэтому на ночь цитрус заносят в помещение либо накрывают.

Зимой растения выносят в прохладное помещение, где нет отопительных приборов и температура составляет 12-14°C. За зиму цитрус, пребывающий в стадии покоя, окрепнет для следующего плодоношения.

Полив

Уход за цитрусовыми растениями в домашних условиях предполагает регулярное увлажнение субстрата. В период с мая по сентябрь дерево поливают ежедневно. С октября по апрель частоту поливов сокращают до двух раз в неделю. Каждый полив осуществляется по мере просыхания верхнего слоя земли. Для увлажнения субстрата используют отстоянную воду комнатной температуры.

При избыточных поливах возникает риск загнивания корневой системы, поэтому залитое растение следует срочно пересадить в новый субстрат.

Если в зимний период оно находится в условиях комнатной температуры и расположено рядом с отопительными приборами, его следует ежедневно опрыскивать из пульверизатора. Это повысит уровень влажности и предупредит риск усыхания комнатного дерева. Не стоит опрыскивать его слишком часто, иначе оно может загнить.

Подкормки

Чтобы цитрусовые домашние растения были здоровыми, обильно цвели и плодоносили, их нужно регулярно подкармливать. В качестве питания используют комплексные минеральные удобрения.

Для молодых экземпляров такую подкормку вносят раз в 1,5 месяца, для взрослых чаще - раз в 2-3 недели на протяжении всего весенне-летнего периода.

С наступлением осени цитрусы, которые пребывают в стадии покоя, прекращают удобрять. Те экземпляры, которые развиваются круглый год, следует удобрять не чаще раза в 1,5 месяца. Подкормки вносят сразу же после полива. Это предупреждает риск обжигания корней.

Из органических компонентов комнатный цитрус предпочитает зольный раствор или настой из листьев березы, лебеды (0,5 л сырья заливают водой и настаивают в течение 2 дней). Хорошо себя зарекомендовал навозный настой (1 л вещества растворяют в 5 л воды). Схема и частота внесения органики те же.

Настой из листьев березы - отменное органическое удобрение для домашнего цитруса

В случае если ваш комнатный цитрус интенсивно наращивает зеленую массу, следует исключить азот из удобрений и повысить дозу фосфора.

Обрезка

Основной уход за цитрусовыми в домашних условиях предполагает регулярную обрезку. Формировка кроны проводится с учетом цели выращивания дерева:

1. Если вы хотите получить домашнее декоративное деревце, тогда кроне следует придать компактную форму небольшого размера.
2. Для получения плодоносящего дерева обрезка проводится иначе. Формируют крону прищипкой. Первая обрезка верхушечного побега проводится после того, как он достигнет 25 см высоты. Следующая осуществляется на высоте 20 см от предыдущей. На этом отрезке между первой и второй прищипкой необходимо оставить 4 вегетативных почки, из которых в последующем вырастут боковые ветви. Побеги первого порядка прищипывают через 20 см. После вызревания их обрезают на 5 см ниже. Все последующие побеги должны быть на 5 см короче предыдущих. Завершающая обрезка проводится на побегах четвертого порядка. Если своевременно не проводить такую стрижку, добиться плодоношения от комнатного цитруса невозможно. Растение будет хаотично выпускать побеги, растущие в разные стороны. Загущенная и бесформенная крона будет выглядеть некрасиво.

Кроме формирующей обрезки, растениям требуется санитарная стрижка. Удалению подлежат все поврежденные, сломанные и усохшие побеги.

Трудности в выращивании

Выращивание экзотического дерева дома - процесс непростой. Комнатный цитрус нередко поражают болезни и вредители, с которыми постоянно ведется борьба. Нередко по неопытности и незнанию цветоводы не принимают никаких мер по их устранению, в результате чего дерево погибает.

Пожелтение

Эта одна из самых частых проблем, которая встречается у домашнего дерева. Причин может быть несколько:

• слишком сухой воздух в помещении;
• недостаток питательных веществ в почве;
• пребывание растения зимой в теплом помещении рядом с отопительными приборами;
• поражение паутинным клещом.

Все причины, кроме последней, вы можете легко устранить, оптимизируя уход за своими деревьями: чаще орошать крону, подкормить деревце и содержать зимой в прохладе.

Опадают листья

Одна из причин массового листопада является наличие на домашнем дереве паутинного клеща, который питается соком тканей листьев. Меры борьбы описаны выше. Вы можете не использовать ядохимикаты и попробовать ограничиться настоем тертого лука (1 ч. л. луковой кашицы залить 200 г воды, настоять в течение 2 суток, процедить).

Вторая причина, по которой осыпаются листья на цитрусе, это недостаток влаги в почве и низкая влажность воздуха, поэтому важно осуществлять регулярные поливы и орошение кроны, особенно в жаркие дни.

Усыхание

Из-за недостаточного полива и сухого воздуха в помещении листья сохнут на кончиках и приобретают коричневый окрас.

Если они засыхают и скручиваются в трубочку, это верный знак того, что за растением неправильно ухаживают: домашнее дерево находится под прямыми солнечными лучами либо страдает от недостатка света, питательных веществ, избыточного полива.

Если у цитрусового дерева сохнут листья, необходимо подобрать правильную тактику ухода

Вредители

Кроме паутинного клеща, цитрусовые растения в домашних условиях поражает тля, белокрылка, щитовка и мучнистый червец.

Такое средство хорошо помогает в случае незначительно поражения вредителями. На запущенной стадии придется прибегнуть к химическим препаратам (инсектицидам) «Актеллик», «Актара» или «Фитоверм».

Болезни

Болеет комнатное дерево по многим причинам:

• недостаток света;
• избыток или недостаток влаги в почве;
• отсутствие питательных веществ в субстрате;
• пересушенный воздух в помещении.

Из-за таких недоработок в уходе растение становится ослабленным и чувствительным к различным инфекциям.

Нередко цитрус дома поражают нижеописанные заболевания.

1. Тристеза - отмирание коры на стволе дерева. Спасти такой экземпляр уже невозможно, но попытаться его размножить здоровым черенком от болеющего экземпляра стоит.
2. Гомоз. На стволах и побегах растения появляются трещины, из которых вытекает клейкое вещество - камедь. Пораженные места зачищают, затем обрабатывают раствором медного купороса 3% концентрации. После этого раны смазывают садовым варом.
3. Рак. Это бактериальное заболевание, которое проявляется в виде темно-бурых пятен на поверхности листьев и плодов. Лечению не подлежит.
4. Корневая гниль. Пораженное растение извлекают из горшка, срезают загнившие корни, обрабатывают порошком древесного угля и пересаживают в новый субстрат.

Заключение

Несмотря на то что цитрусы в домашних условиях - растения капризные, при соблюдении основных правил ухода у вас не возникнет трудностей в их содержании. Взамен вы получите декоративное деревце с полезными и вкусными плодами.

Большинство наших детей, а нередко и мы сами, взрослые, начинали знакомство с ботаникой с мандаринки. Оранжевая, ароматная, с яркими дольками и невзрачными косточками, она подводила нас к вопросу: а можно ли вырастить такое чудо самостоятельно? И если этот вопрос настигал нас невдалеке от горшка с землей, пусть уже и занятого каким-то растением, семена тут же отправлялись в почву. А через некоторое время, уже подзабытый эксперимент превращался в непростую задачу: как ухаживать и получить плоды от своего собственного мандарина в условиях домашнего выращивания? В статье поговорим именно об этом.

Мандариновое дерево (Citrus reticulata). © Team D Содержание:

Мандарин из косточки - анализируем трудности

Прежде чем решиться вырастить мандарин из косточки, необходимо подумать: насколько вы готовы потрудиться, чтобы достичь результата, и что именно вы хотите от выращиваемого вами деревца - только лишь декоративности или еще и плодов? Готовы ли вы ждать? Мандарин из косточки растет достаточно медленно. Согласны ли на эксперименты? Для того чтобы растение зацвело, понадобится не один год, а нередки случаи, что мандарин, вообще, не зацветает, тогда нужно будет ему помочь.

Кроме того, если мандарин, выращенный из косточки, и дает плоды, - они не похожи на те, из которых взято семя (чтобы сорт повторился необходимо размножать его вегетативным путем - черенкованием, прививками). Однако то что получается, в любом случае, приятно удивляет!

Посадка мандарина

Какие семена посадить?

Для посадки мандарина лучше всего брать косточки из многочисленных гибридов, предлагаемых сегодня к продаже. Они быстрее всходят, раньше зацветают, в большинстве случаев, дают съедобные плоды и легче прививаются. Отличить их от настоящих мандаринов очень просто: настоящие не имеют в плодах косточек, или их очень мало, а гибриды всегда с косточками.

Отбираемые семена не должны быть тонкими, будто иссушенными, деформированными или с почерневшим кончиком. Хорошо, чтобы семян мандарина было не менее пяти, так как не все прорастут, а если растения планируются к прививке, то не менее десяти, потому что прививка не всегда удается.

Пророщенный из семечки мандарин. © Jerry Coleby-William

Готовим землю и подбираем горшок

Следующая задача - подготовка субстрата. В нем не должно быть торфа, так как мандарин не любит кислую почву. Поэтому субстрат либо покупают в магазине, с пометкой рН = 6,5-7 (нейтральный грунт), либо делают самостоятельно, смешав две части хорошо перепревшего перегноя, две части лесной земли (из-под лиственных деревьев) и одну часть просеянного речного песка. Если перегноя нет, можно взять просто некислую почву и песок.

Теперь необходимо подобрать емкость для посадки. Первыми горшочками для молодых мандаринчиков вполне способны стать пластиковые стаканчики объемом в 200 мл, плошки, глубиной не менее 7-9 см (обязательно с дренажным отверстием) или небольшие горшочки.

Сажаем семена мандарина

Для всех цитрусовых существует единое правило: чем быстрее семя из плода попадет в почву - тем выше его всхожесть. Поэтому, съев мандаринку, не нужно подсушивать ее косточки, надо сразу поместить их в землю, прикопав на глубину 4 см.

Если же семена мандарина по какой-то причине не удалось посадить сразу же, тогда, для того чтобы немного ускорить процесс прорастания, их рекомендуют на несколько дней замочить. При этом посуда, в которой они будут лежать, должна быть плоской, ткань влажной, но не залитой водой, место - теплым, но не на солнце. Чтобы тряпочка, в которую завернуты косточки мандарина, не пересыхала, блюдце можно поместить в полиэтиленовый пакет, слегка прикрыть его, но не завязывать.

Проклюнувшийся мандарин из семечки. © Guilherme Silva

От посева до всходов

Невозможно заранее сказать, сколько времени понадобится косточке на то, чтобы прорасти и дать росток. В одних случаях это 15 дней, но чаще - около месяца. В любом варианте до всходов важно следить за влажностью почвы и температурой воздуха, которая не должна падать ниже +20 °C и превышать +25 °C. При этом помещать горшочки в мини тепличку не рекомендуется, мандарины и так хорошо всходят, а растеньица, выращенные в тепличных условиях, затем необходимо будет приучать к условиям комнаты.

Пересадка саженцев мандарина

Если косточки мандарина посажены не в отдельные горшочки, но все вместе в плошку, при появлении четырех листочков (считается что у цитрусовых нет семядольных листиков) приходит время пересадить их в отдельные стаканчики. Из полученных саженцев выбирают самые мощные, а слабые и деформированные выбраковывают, получая более сильные и способные к росту и развитию растения.

Иногда случается так, что из одной косточки мандарина вырастает два ростка (у цитрусовых наблюдается многозародышевость семян). В таком случае можно поступить двояко: либо прищепнуть более слабое растение, либо рассадить ростки в разные горшки - обычно у каждого из них своя корневая система.

Следующая пересадка мандарина должна быть сориентирована на развитие корней: как только корешки займут весь объем стаканчика, растение переваливают в более просторный горшок. Но сразу высаживать саженец в большой объем земли крайне не рекомендуется, потому что в таком случае часто возникает переувлажнение почвы, что существенно угнетает растение.

Молодые деревца мандаринов пересаживают ежегодно. Плодоносящие - раз в 2-3 года, увеличивая диаметр горшка не на 1, а на 4-6 см. При посадке важно следить, чтобы не заглубить корневую шейку.

Старые растения и крупные экземпляры мандарина не пересаживают, но раз в несколько лет аккуратно снимают в горшке верхний слой почвы, заменяя его новым, плодородным.

Рассада мандарин. © George Shuklin

Формирование мандарина

Мандарин - из тех растений, которые часто приходится формировать. Первое прищипывание (если он не начал ветвиться сам) ему делают при достижении саженцем высоты 30-40 см. Такой прием заставляет деревце пустить боковые побеги первого порядка. Но для цветения этого не достаточно, потому что плодоносит мандарин только на веточках 4-5-го порядка. Поэтому прищипку продолжают, удаляя кончики всех побегов после 4-5 листа, а также слабые побеги и те, что растут внутрь кроны. В целом, на формирование уходит 3-4 года.

Но чтобы заставить ветвиться ветки первого порядка, можно пойти и по другому пути - отклонить побеги с помощью фиксации. Этот метод более трудоемкий, но достаточно интересный. Для его осуществления один конец проволочки закрепляют на веточке, а второй фиксируют шпилькой у края горшка таким образом, чтобы формируемый побег мандарина наклонился ближе к параллельному положению по отношению к земле.

Мандариновое дерево (Citrus reticulata). © petermok29

Уход за мандарином в домашних условиях

Уход за мандариновыми деревцами несколько разнится в зависимости от их возраста и предназначения. Если экземпляр молод (до 5 лет) или выращивается исключительно ради зеленой листвы, ему необходимы регулярные поливы (почву нужно поддерживать во влажном состоянии, но не заливать), опрыскивания (достаточно частые) и много света (с притенением в летний период от яркого полуденного солнца и с подсветкой в зимние дни).

В теплые месяцы деревце можно выносить на воздух (постепенно приучая) в защищенное от ветра место. Раз в месяц мандарину полезно устраивать теплый душ.

Как и другие цитрусовые, мандарин имеет свойство поворачивать листочки к основному источнику света. Поэтому, для более равномерного формирования кроны его можно поворачивать вокруг свой оси. Но делать это необходимо не более чем на 10 °C за один раз и не чаще чем раз в две недели, потому что цитрусовые не любят перестановок и могут негативно на них реагировать.

Если мандарин начал цвести, то, кроме обычного ухода, ему нужен период зимнего покоя, при температуре +10..12 °C с более редкими поливами (необходимо позволять земле чуть подсохнуть), плавный рост температур в весенний период и оптимальный температурный режим для образования бутонов (в границах +16..18 °C). А также умеренное тепло летом - не выше +25 °C (при более высокой температуре цветы могут осыпаться) и аккуратное опрыскивание (вода не должна попадать на цветы).

Так как мандаринки спеют около 6 месяцев, у многих возникает вопрос: устраивать ли деревцу отдых зимой или досвечивать его лампой, чтобы созрели плоды? Ответ: устраивать. Даже в условиях +10..12 °C мандаринки потихоньку дозревают.

Подкормки мандарина

Маленькие мандарины не подкармливают, их просто переваливают в больший горшок. А вот растения постарше нужно начинать удобрять с начала весеннего роста и до самой осени. Делать это необходимо специальным удобрением для цитрусовых либо настоем коровяка (1:10 с водой) с периодичностью раз в две недели. Годится для подкормок и куриный помет (настойку 1:20 разбавлять из расчета 1:20 с водой).

Если деревце планируется к пересадке, подкормки мандарина прекращают минимум за три дня до этого мероприятия. После перевалки к удобрениям возвращаются не ранее чем через 2 недели. Зимой мандарины не подкармливают.

Первое плодоношение мандаринов

В плодоношение мандарин, выращенный из косточки, вступает на 5-й-6-й год. Его плоды не повторяют в точности по вкусу материнский сорт и могут отличаться от него по размеру, сладости, аромату, но не только в сторону ухудшения этих качеств (как принято считать), но и в сторону улучшения (тут - кому как повезет).

При этом первое плодоношение еще не раскрывает полностью всех характеристик полученного из семечки растения. Поэтому, если мандарин зацвел и завязал плоды, ему необходимо обеспечить максимально привлекательные условия, чтобы деревце смогло проявить себя при повторном плодоношении.

Как заставить мандарин цвести?

Хорошо, если мандарин зацветет сам. А если нет? В таком случае его можно стимулировать для этого. Необходимо взять медную проволочку и крепко обмотать ею основание ствола мандарина таким образом, чтобы она вдавилась в кору. Это нарушит процесс сокодвижения и заставит растение «подумать» о потомстве - зацвести. Через полгода проволочку необходимо снять, а раненное место обработать садовым варом — оно достаточно быстро восстановится.

Однако метод не сработает, если у мандарина не сформирована крона и не было периода покоя. Поэтому, перед тем как приступать к эксперименту, необходимо помочь деревцу нарастить веточки 4-го и 5-го порядка и пройти холодную зимовку.

Прививка мандарина

Еще один способ получить плоды от саженца мандарина - привить его. Для этого необходимо вырастить подвой (мандарин из косточки) до толщины ствола диаметром в простой карандаш (около 6 мм) и найти привой - небольшой отрезок побега, взятого от сортового мандарина, вернее - почку (глазок) с черешком листа.

На высоте 7 см от почвы на коре подвоя очень острым, желательно специальным окулировочным ножом, сделать надрез в виде буквы «Т» таким образом, чтобы не прорезать древесину. Длина разреза должна составлять около 2,5 см, верхняя перемычка (шапочка буквы «Т») около 1 см. В отогнутые концы коры (их аккуратно отодвинуть ножом) вставить срезанную почку мандарина (с черешком листа) и прижать кору обратно. Обработать все садовым варом и плотно обмотать синей изолентой, оставив наружу черешок. Поместить привитое растение в тепличку из пакета.

Если прививка мандарина удалась - почка в течение трех недель приживется, черешок листочка пожелтеет и легко отпадет. Если прививка не удалась — черешок почернеет.

В случае удачи тепличку начинают понемногу проветривать, постепенно увеличивая время сеансов. Спустя месяц после появления из новой почки побега, стволик подвоя мандарина срезают секатором на высоте не менее 5 мм от места прививки, наискосок. Повязку снимают. Срез обрабатывают садовым варом.

Уход за мандарином во время цветения/плодоношения

В фазу цветения и плодоношения мандарин больше нуждается в фосфорных и калийных удобрениях, чем в азоте. Полив должен быть регулярным, но не чрезмерным. Когда растение зацветет, его необходимо продолжать опрыскивать, но таким образом, чтобы вода не попадала на цветки.

В большинстве случаев мандарин сбрасывает лишние цветы и завязь, самостоятельно регулируя нагрузку. Если этого не происходит, ему необходимо помочь, удалив лишние цветы и мандаринки, оставив на растении один плод на каждые 15-20 листочков.

Если созревая мандаринки лопаются, значит, растение поливается нерегулярно, либо испытывает избыток азота. Чтобы мандарин заложил цветочные почки, ему обязательно необходим зимний покой.

Вредители мандарина

Замечено, что, выращенный из косточки, мандарин гораздо более устойчив к воздействиям внешней среды и вредителям чем те, что можно купить в магазине. Но, к сожалению, и у него есть злостные враги. Большинство из них боятся ультрафиолета и высокой влажности, поэтому соблюдение хороших условий содержания растений одновременно является и профилактикой против них. Кто это? Паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец, а еще - тля.

Мандариновое дерево (Citrus reticulata). © Achievable Gardens

Паутинный клещ

Размером всего 0,3-0,6 мм, он практически не приметен человеческому глазу. Но вычислить его можно по наличию мелких светлых точечек на нижней стороне листьев растения и присутствию тончайшей паутинки. Если клещ обнаружен - борьба с ним должна быть незамедлительной.

Первое, с чего стоит начать - тщательно вымыть растение теплой проточной водой с применением хозяйственного мыла. Затем необходимо несколько раз с интервалом (7-10 дней) опрыскать мандарин Фитовермом, Интавиром, Актеликом или прочим инсектицидом.

Щитовка

Представляет собой выпуклые овальной формы пластинки размером всего 4 мм. Основным признаком ее присутствия является липкий сиропоподобный налет, появляющийся на листьях растения. Если вредителя не уничтожить - деревце быстро истощается и засыхает.

Можно попробовать справиться со щитовкой путем обработок мандарина мыльным раствором с добавлением керосина: на 1 л воды 5 г мыла и 10 г керосина. Опрыскивать до двух раз в неделю.

Но более действенны обработки (от 3-х до 5-ти раз с интервалом в 15 дней) инсектицидами Актара, Фитоверм или прочими, которые всегда можно найти в продаже. Однако после такого лечения плоды с дерева употреблять в пищу нельзя и необходимо сменить верхний слой земли в горшке.

Мучнистый червец

Его обнаружить достаточно просто: вредитель напоминает собой белый пушистый налет, разбросанный по растению в виде небольших, диаметром от 3 до 6 мм, точек. Бороться с червецом можно вручную, кропотливо собирая особи, с помощью инсектицидов - Карбофоса, Дециса, Интавира или настоем мыла и чеснока (2 дольки чеснока на 0,5 л кипятка настоять 4 часа).

Тля

С этим вредителем знаком практически каждый: длиной от 1 до 3 мм, светло-зеленого цвета, быстро размножается, живет колониями. Вредоносность тли заключается в том, что она высасывает соки из молодых побегов и листьев мандарина, деформируя их и истощая растение.

В борьбе с ней применяют повторное (с интервалом в 5-7 дней) омывание растения раствором хозяйственного мыла, опрыскивание настоем чеснока (1 головка мелко нарезанного чеснока на стакан воды, настаивать 2 суток), настоем табака (40 г на 1 л воды).

Проблемы при выращивании мандарина

Пожелтение и опадание листвы

У этой проблемы могут быть разные причины. Важно не поспешить, внимательно проанализировать состояние растения и поставить правильный диагноз. У взрослых мандаринов листья могут желтеть и опадать вследствие их старости. Но при этом само дерево выглядит здоровым и нормально развивается.

Общее высветление листвы может свидетельствовать о недостаточном освещении растений. В таком случае необходимо позаботиться о том, чтобы переставить мандарин поближе к свету, либо устроить ему искусственное освещение.

Сброс листьев мандарина может начаться вследствие слишком сухого воздуха (при отсутствии регулярного опрыскивания, особенно, в период отопительного сезона), неправильной пересадки (при заглублении корневой шейки, выбора слишком большого объема горшка), сквозняков. При обнаружении одной из данных причин их просто необходимо устранить.

Высыхание и опадание нижних листьев мандарина, при том, что лист начинает сохнуть с кончика, связано с регулярным переувлажнением почвы. Данное явление возникает либо в результате чрезмерного ухода, либо из-за слишком большого горшка по отношению к саженцу. В любом случае растение необходимо пересадить в соответствующий горшок со свежей рыхлой (воздухопроницаемой) почвой, предварительно удалив гнилые корни.

Если пожелтение началось снизу кроны и распространяется на верх - это свидетельствует о недостатке азота. В таком случае мандарин необходимо подкормить азотными удобрениями.

Светло-желтая окраска молодых листочков мандарина, постепенно переходящая и на старые листья, говорит о хлорозе (недостатке железа). Тут поможет обработка хелатом железа.

Опадают листья мандарина без каких-либо явных причин - возможно, растению недостает калия. В таком случае его необходимо подкормить калийной селитрой.

Цветущее мандариновое дерево. © Chris.urs-o

Важно знать, что молодые мандарины нередко выпускают довольно длинные колючки - с ними ничего делать не нужно!

Зимой цитрусовые, наращивая листву, часто формируют листовые пластины большего размера, чем весной и летом.

Для того чтобы отличить саженец мандарина от саженца лимона необходимо понюхать их листочки - у лимона они пахнут цитрусом, у мандарина - легкий аромат свежей зелени. Растения постарше легко различать по черешкам листьев - у лимона черешок простой, у мандарина - с узкой длинной крылаткой.

Цитрусовые культуры произошли из Юго-Восточной Азии: в тропической зоне почти круглый год тепло, только зимой наблюдается незначительное понижение температуры, кроме того, растения постоянно находятся в условиях хорошей освещенности и повышенной влажности. Создать дома идеальные условия для комнатных цитрусовых растений достаточно сложно, но возможно: при правильном они станут настоящим украшением подоконника и даже будут давать плоды несколько раз в год. В чем особенности содержания цитрусовых, и каковы самые распространенные культуры?

Многие комнатные цитрусовые культуры способны цвести по несколько раз в год.

Однако в зимнее время температуру в помещении желательно немного понижать: поскольку уменьшается продолжительность солнечного дня, растение страдает от недостатка солнечного света. Из-за больших потерь энергии оно будет выглядеть истощенным, часто наблюдается опадание листьев. Чтобы не допускать лишних энергозатрат, нужно либо обеспечить дополнительную искусственную освещенность нужного спектра, либо понизить температуру в помещении.

Цитрусовые комнатные культуры имеют еще несколько особенностей выращивания:

• Все они очень любят солнечный свет - располагать их рекомендуется на южных и восточных окнах. Если вы хотите посадить цитрусовые , они должны быть хорошо освещенными, можно сажать их в полутени других растений. Недостаток света быстро истощает растение, и оно может погибнуть.
• Оптимальная температура содержания - +18 градусов при влажности воздуха до 70%. В комнате обеспечить такие условия трудно, поэтому растение желательно регулярно теплой водой. Без сезонного понижения температуры и периода покоя цитрусовые живут не больше 3-4 лет, поэтому нужно с ноября по февраль убирать их на зимовку.
• Цитрусовые любят воду: должен быть регулярным и обильным. Однако чтобы не допустить загнивания корешков, необходимо давать грунту просохнуть между поливами, а в период покоя растение поливается не чаще раза в неделю.

Это лишь основные правила выращивания цитрусовых , каждая культура предъявляет свои особые требования к содержанию. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные цитрусовые комнатные растения.

Комнатный мандарин может относиться к карликовым или обычным сортам: это растение уже давно используют для выращивания в теплице и на подоконнике. Мандарин может быть выращен в виде бонсай – это особая технология формирования карликового куста, позволяющая получить миниатюрное дерево, которое будет цвести и плодоносить.

Мандарин пользуется популярностью из-за красивых зеленых листьев, белых цветков с приятным запахом и ароматных плодов, которые могут висеть на ветках несколько месяцев.

Плоды комнатного мандарина имеют только декоративное значение: есть их не стоит из-за слишком кислого вкуса. Улучшить вкус плодов моно с помощью селекционной работы с несколькими растениями, однако выведение нового сорта займет очень много времени. Ухаживать за комнатным мандарином не слишком сложно, нужно соблюдать несколько основных требований:

• Регулярный, но не чрезмерный полив . Чем больше у растения листьев, тем более активно они испаряют влагу, от этого зависит требуемое количество воды. В условиях квартиры мандарин желательно регулярно , так как растение страдает от постоянно сухого воздуха.
• Регулярные подкормки минеральными растворимыми . В большом количестве питательных веществ мандарин особенно сильно нуждается весной, перед началом – в это время проводится раствором удобрений 1-2 раза в неделю. Нельзя превышать дозировку: большие дозу удобрений растение не в состоянии усвоить, и они могут погубить .
• . Если вы приобрели не комнатный, а обычный сорт. Нельзя допустить разрастания нескольких крупных веток: их кончики регулярно прищипывают, чтобы добиться появления боковых отростков.
• На молодых растениях цветки и завязи нужно контролировать: чем у растения меньше плодов, тем крупнее они окажутся, поэтому лишние завязи нужно вовремя удалять. Сначала оставляется всего одна завязь, на следующий год количество плодов можно увеличить.

Постоянная забота позволит сделать мандарин сильным и красивым: он будет украшать ваш дом густой листвой и великолепными оранжевыми плодами с приятным запахом. Выращивание мандарина на подоконнике не требует больших хлопот: соблюдение базовых принципов ухода уже позволит быстро добиться хорошего роста.

Выращивание апельсинов

Апельсин в домашних условиях можно вырастить из семечка, полученного из самого обычного покупного плода. В природе это растение представляет собой среднерослое дерево высотой до 7 метров, комнатный апельсин может достигать 3 метров в высоту. Выращивать его можно не только семечками, но и , если у кого-либо из ваших знакомых уже есть дома взрослое растение.

При посадке семенами апельсин начинает цвести и плодоносить не раньше, чем через 7-10 лет, выращивание растения из черенка идет намного быстрее.

Условия выращивания домашнего апельсина приблизительно те же, что и для других цитрусовых культур: растению нужно много света, регулярный полив и , однако его нежелательно часто рыхлить – это может серьезно повредить корни.

В выращивании апельсина из семечка нужно соблюдать правильную последовательность действий:

• Для потребуется смесь торфа с плодородным грунтом, ее помещают в маленькие горшочки. Для высаживания желательно брать семена из нескольких полностью созревших плодов, семечки должны иметь правильную форму.
• Их высаживают в почву на расстоянии 5 см друг от друга, глубина посадки семян – примерно 1 см. Примерно через две недели появятся ростки.
• Из всех ростков нужно оставить только самые сильные. Для них оборудуется ми-тепличка: растения накрываются стеклянной банкой, чтобы обеспечить под ней достаточную температуру и влажность. Чтобы обеспечить проветривание, банку нужно снимать на полчаса каждый день.
• Как только у ростков появится несколько настоящих листьев, их пересаживают в отдельные горшки и ставят на хорошо освещенный подоконник. Повторная потребуется, когда высота растения достигнет 20 см, примерно с этого времени уже нужно будет формировать крону.

Как и у домашнего мандарина, плоды у комнатного апельсина имеют преимущественно декоративное значение. При размножении семечками из-за перекрестного опыления плод не будет таким же, как у родительского растения. При выращивании апельсинов в оранжереях селекционеры выбирают семечки из наиболее сладких и вкусных плодов, чтобы передать такие качества следующему растению по наследству, но это долгая многолетняя работа.

Домашний апельсин лучше не переносить с места на место, на изменение условий он может среагировать сбрасыванием листьев. Для него сразу выбирается просторный, хорошо освещенный подоконник и обеспечиваются условия для стабильно хорошего роста.

Каламондин представляет собой карликовое цитрусовое дерево, больше всего напоминающее небольшой мандарин с яркими мелкими плодами. Его преимущество в небольших размерах: для такого растения легко найти место на подоконнике, и при этом можно не беспокоиться о регулярной обрезке кроны. Каламондин требует приблизительно тех же условий, что и другие цитрусовые, но все же в его выращивании есть несколько важных нюансов.

Каламондин – светолюбивое комнатное растение, однако оно любит не прямой, а рассеянный солнечный свет.

Летом оно комфортно чувствует себя на южной и восточной стороне, зимой его можно перенести на подоконник с северной стороны дома. Если каламондину недостаточно света, он будет очень медленно расти без цветения и плодоношения. В летние месяцы его можно выносить на свежий воздух, его можно на некоторое время поставить в полутень.

Растение требует регулярного обильного в летние месяцы, а зимой его достаточно поливать один раз в неделю. На зимовку его желательно переместить в прохладное помещение – период покоя помогает растению восстанавливать силы и готовиться к новому цветению и плодоношению.

Каламондин размножается двумя основными способами – и . Семенное размножение – слишком долгий способ, плодоношения придется ждать несколько лет. Намного быстрее можно размножить растение при помощи черенков, эта работа проводится следующим образом:

• Черенки представляют собой молодые отростки, на которых должно присутствовать минимум 2-3 почки. Их срезают с взрослого растения и помещают на некоторое время в питательный раствор.
• Когда у черенка образуются собственные молодые корешки, его пересаживают в грунт. Оптимальная почвосмесь состоит из торфа и цветочной земли, их нужно хорошо перемешать в пропорции 1:1.
• Черенок накрывается стеклянной банкой для создания с высокой температурой и влажностью. Чтобы менять воздух в мини-теплице, банку нужно убирать раз в сутки на полчаса.
• Как только у черенка появятся первые собственные листья, банку можно убирать, после этого каламондин выращивается как обычное комнатное цитрусовое растение.

При правильном уходе растение будет плодоносить каждый год, яркие плоды красиво смотрятся среди густых темно-зеленых листьев. Употреблять поды в пищу не стоит, они окажутся слишком кислыми или даже горьковатыми.

Вырастить дома грейпфрут не так сложно, как может показаться. При правильном формировании кроны высота растения в комнатных условиях не превышает 1,5-2 метров, оно будет очень красиво смотреться благодаря темным листьям на особо загнутых черешках. Комнатные сорта грейпфрутов способны давать сочные и достаточно вкусные плоды, причем их вес может достигать 400 граммов.

Грейпфрут – светолюбивое растение, ему нужно достаточное количество солнечного света и свободного пространства.

Он подходит для выращивания не только в квартире, но и в офисе, в оранжерее или на утепленной лоджии. Грейпфрут не любит холодов, даже кратковременные заморозки могут причинить ему серьезный вред, поэтому держать его на открытом воздухе можно только в летние месяцы.

Полив растения:

• Грейпфрут требует регулярного полива в теплое время года, при этом вода не должна застаиваться в горшке – оборудуйте на дне дренажный слой керамзита.
• Для обеспечения нормальной влажности воздуха растение нужно постоянно опрыскивать из пульверизатора.
• Зимой растение убирается в помещение с более низкой температурой и меньшей освещенностью, в период покоя его достаточно поливать всего 2 раза в месяц.

Молодые растения ежегодно пересаживаются, для взрослых грейпфрутов с заменой почвенного субстрата должна проводиться хотя бы раз в 5-6 лет. В период активного и плодоношения растение подкармливается комплексным , например, "Радугой".

Грейпфрут – лучший вариант для домашнего выращивания из семечка. Обычные семена из зрелых плодов быстро прорастают и хорошо приживаются, растение может начать плодоносить уже на четвертый год при создании для него комфортных условий. Важно обеспечить ему достаточное количество солнечного света: если освещенности недостаточно, замедляется рост и наблюдается искривление ствола. Если нет возможности поставить растение на южный или восточный подоконник, нужно приобрести специальную люминесцентную лампу для комнатных цветов. Результатом заботы и ухода станет регулярное плодоношение и красивое обильное цветение.

Выращивание цитрона

Цитрон – более редкое цитрусовое растение, в комнатных условиях его выращивают только ради его декоративных качеств. Цитрон имеет крупные желтые плоды, они красиво смотрятся на фоне темно-зеленых листьев. В комнатных условиях растение достигает высоты 1,5 метра.

Самым интересным декоративным сортом считается пальчиковый цитрон – его еще называют "Рукой Будды".

Он интересен необычной формой плодов – внешне они больше всего напоминают связку бананов. Такой цитрон начинает плодоносить уже на третий год после посадки. Это растение относится к числу светолюбивых, даже в период покоя оно должно находиться в хорошо освещенной комнате. Летом цитрон нуждается в обильном регулярном , при сухом воздухе в помещении его ставят в поддон с водой или регулярно опрыскивают при помощи пульверизатора.

Цитрон можно высаживать и саженцами: первый вариант более длительный, плодов придется ждать более 5 лет. При размножении удается получить растение, полностью копирующее родительские черты, можно посадить дома цитрон с самыми крупными и ароматными плодами. Вырастить дома цитрусовые несложно, и они быстро превратятся в одно из главных украшений подоконника. При обеспечении хороших условий любое цитрусовое растение быстро начнет цвести и плодоносить.

Больше информации можно узнать из видео.

О том, что цитрусовые являются исключительным источником витамина С, знают почти все, но не многим удается получить эти плоды в своей комнате. Анализируя круг проблем, с которыми сталкиваются любители, можно сделать вывод, что большинство ошибок возникает из-за незнания биологии этих растений.

Ведь основные потребности цитрусовых предопределены природными условиями их родины – субтропиков. Для них необходим период относительного покоя во время субтропической зимы. В комнате в этот период (октябрь-февраль) необходимо поддерживать температуру не более 12°С. Но названные месяцы приходятся на отопительный сезон, и высокая температура приводит к несвоевременному росту и истощению растения, что в дальнейшем скажется на плодоношении.

Критическим периодом является и ранняя весна, когда отопление прекращается, а теплые дни сменяются резким похолоданием. Причем рост, начавшийся в теплый период, при похолодании резко замедляется, листья деформируются, а бутоны и завязи осыпаются. Чтобы избежать подобного явления, рекомендуется поддерживать в это время температуру 14-16°С.

Некоторые не знают, что рост цитрусовых носит циклический характер: между весенне-летними волнами роста наступают перерывы, с которыми необходимо увязывать изменения в уходе (полив, удобрение).

Часто возникает вопрос: так ли необходимо выносить растения летом на воздух? Делать этого не рекомендуется, так как цитрусы очень болезненно переносят смену режимов и очень медленно адаптируются к новым условиям. Лишь приспособившись, они смогут снова возобновить свой рост. Но, как правило, к этому времени их уже пора вносить обратно в комнату.

Распространенной ошибкой является пересушивание и чрезмерное увлажнение земляного кома. При пересушивании отмирают активные корни, листья скручиваются и опадают вместе с цветками и плодами.

Избыточный полив ведет к загниванию корней и пожелтению листьев. Горшечные экземпляры рекомендуется поливать снизу. В этом случаи влага равномерно пропитывает субстрат и не происходит вымывания питательных веществ. Самым влаголюбивым среди цитрусовых является лимон, наиболее засухоустойчивым – апельсин.

Многие любители, стараясь угодить растению, поливают его очень теплой водой (40°С), что вызывает отмирание корней и гибель растения. Наоборот, при поливе холодной водой происходит выпревание корней и растение также гибнет. Оптимум для полива: вода с температурой на 2-3°С выше комнатной, а во время плодоношения – на 10°С.

Надо помнить, что корни этих растений располагаются в верхнем слое почвы, поэтому рыхление должно быть осторожным, а полив – частым, но небольшими дозами.

Фактором успешного выращивания является и световой режим. Сильное затенение приводит к образованию крупных темно-зеленых теневых листьев и к истощению растения. Прямой солнечный свет вызывает бледную окраску листьев, ожог плодов и завязей и их опадение. Наиболее теневынослив лимон, светолюбив и жаростоек – апельсин. Лучшее освещение для цитрусовых культур – рассеянный солнечный свет на юго-восточной, юго-западной стороне. Лучшее место – подоконник. Общее правило: чем выше температура в комнате, тем интенсивнее должно быть освещение.

Большие страдания цитрусовым культурам причиняет сухой комнатный воздух. Это проявляется в засыхании концов листа, опадании бутонов, завязей и плодов. В этом случае необходимо регулярное обмывание и опрыскивания растений. Если горшок стоит вблизи отопительного прибора, то на него помещают емкость с водой, которая по мере испарения будет насыщать воздух влагой.

Очень требовательны цитрусовые, особенно лимоны, к питанию. Не случайно их называют обжорами в растительном царстве. Подкармливают их круглый год, исключая период с октября по февраль, когда им следует давать слабый раствор марганцовки для частичной дезинфекции почвы. В остальное время подкормки производят, чередуя органические удобрения с минеральными, один раз в 7-10 дней. Это увеличивает сахаристость подов и снижает их горечь. Рекомендуемые удобрительные смеси: Фоскамид, Дарина, Идеал, Агровит-кор.

Цитрусы отличаются большой приспособляемостью к почвенным условиям. Они лишь не выносят очень кислых почв и присутствие торфа. Широко используется следующая почвенная смесь: дерновая земля, листовая, перегной, песок (2:1:1:1).

Не следует размещать цитрусовые в одной комнате с сильно пахнущими растениями и с курильщиками, так как они не любят чужих запахов, а в последнем случае могут вообще сбросить листья.

Ответственным моментом является и пересадка. Типичные ошибки: пересадка растений с цветками и плодами, что вызовет их осыпание, а также разрушение земляного кома с сильной подрезкой корней. В этом случае разрушается микориза, за счет которой цитрусовые добывают из почвы питательные вещества. Большое внимание уделяйте уровню корневой шейки: она должна быть чуть выше уровня почвы. Как глубокая, так и мелкая посадка могут быть причиной отсутствия плодов.

Но больше всего проблем цитрусовые доставляют своим хозяевам зимой, реагируя на неблагоприятные условия содержания сбрасыванием листьев. Причин этого может быть много. Вот самый распространенный из них: световое голодание, сочетание недостаточной освещенности с высокой температурой и низкой влажностью воздуха; разница в температуре надземной части и корневой системы растений, когда горшок обдувается холодным воздухом от окна, а крона находится в благоприятных условиях комнаты; недостаток или избыток питания.

И на этом проблемы не исчерпываются. Некоторые начинающие цитрусоводы не имеют представления о правильном формировании кроны. А это главная причина отсутствия плодоношения и низкой декоративности растения. Необходимо помнить, что без вмешательства человека растение не сможет за короткий срок сформировать свою крону. Обрезкой добиваются ускорения развития побегов 4-го и 5-го порядков ветвления, на которых и образуются плоды.

При кронировании учитывают особенности цитрусов: у мандаринов крона склонна к загущению, поэтому необходимо частое прореживание; у апельсина – склонность к росту в высоту, следовательно, необходимо ограничение роста дерева; у лимона очень слабое ветвление, он подвергается наибольшей обрезке, чтобы заставить растения цвести и плодоносить.

Одно взрослое дерево в нашей квартире способно давать ежегодно до 30 плодов. Искусственное опыление цветков увеличивает завязываемость плодов и их качественность. Опыления проводят однократно, нанося пыльцу мягкой кисточкой. Лучше использовать смесь пыльцы различных сортов, при этом у апельсина и мандарина увеличивается сахаристость а у лимона кислотность, что является показателями их качества.

В комнатах наблюдается большая осыпаемость завязей. Чтобы этого избежать, во время периода плодообразования необходимо усилить поливы и опрыскивания теплой водой. Обязательно проводят нормирование плодов. Первые цветки на молодых растениях удаляют, так как они все равно не сформируются в полноценные плоды, а растение сильно истощится.

На трехлетнем растении оставляют всего 2-3 плода. В последующие годы исходят из такого соотношения: один плод должен питаться от 10-15 листьев, и, конечно же, учитывают при этом самочувствие самого растения, чтобы его первый урожай не оказался для него последним.

Если у молодого и здорового деревца плодоношение слабое, то можно применить некоторые приемы для его усиления. Вот некоторые из них: перетяжка жгутом основных ветвей (это вызывает накопление пластических веществ и заложение цветочных почек); можно вырастить сеянец и привить его в крону плодоносящего дерева; привить глазок из верхней части дерева в его нижнюю часть; регулярно вносить суперфосфат.

После 20-летнего возраста плодоношение затухает, но растение можно омолодить. Для этого все крупные ветки срезают на 3-4 глазка, а их разветвление вырезают на кольцо. Омоложенные растения пересаживают в питательную почву, укорачивая корни на 1/3.

Несколько слов о размножении. Семенной способ приемлем для всех цитрусовых, но надо помнить, что в дальнейшем, в 2-3 летнем возрасте, сеянцы будут нуждаться в прививке, иначе их плодоношение задержится на 8-12 и более лет. Посев проводят только свежими семенами. Также все цитрусовые можно размножать отводками (воздушными и земляными) и прививкой. В этом случае плоды появляются на растении на 2-3-й год после отделения от материнского растения или после прививки.

Наиболее доступными способами являются прививка вприклад, окулировка. Прививают также черенком за кору, в расщеп. Окулировку проводят спящим глазком (июль-август) или растущим (май-апрель) в Т- или Г-образный разрез. Чтобы кора при прививке хорошо отделялась, сеянцы подвоя за 1-2 дня до этой операции обильно поливают.

Черенками успешно размножается лишь лимон, вступая при этом в плодоношение на 3-4-й год после укоренения. Черенки нарезают с хорошо вызревших побегов осеннего прироста при весеннем черенковании (или весеннего при осеннем черенковании). Для укоренения лучше использовать чистый песок или в горшок уложить дренаж, сверху которого поместить перегной, а затем еще слой песка. В этом случае корешки быстро появятся в слое с песком, а затем будут интенсивно разрастаться в перегное.

Т. Завьялова, кандидат сельскохозяйственных наук

Выращивание цитрусовых происходит и в промышленных масштабах,теплицах и частных домохозяйствах. Все цитрусовые , в частности лимон, лайм, мандарин и даже апельсин или грейпфрут, можно вырастить в квартире . Цитрусовые – культигены, так как давно растут в культуре. Выращенные из семечка , они не требуют прививки, но для них обязательно формирование, иначе цитрусовые не будут цвести.

Особенности выращивания Цитрусовых

Кроме того, они важно наличие микоризы у цитрусовых,которая находится в материнской почве в корнях каждого цитрусового растения, поскольку растут в сообществе с микрогрибами, живущими у них на корнях. Погибнут микрогрибы – погибнет и само растение. А посему нельзя применять ядохимикаты или слишком яркий раствор марганцевокислого калия (перманганат калия) для полива почвы при борьбе с вредителями. По этой же причине запрещается использовать при подкормках свежий навоз или вносить большие дозы минеральных удобрений.

Семена , вынутые из спелого плода, следует прогреть в теплой воде, это ускорит прорастание. В почву семена заглубляют на 2–3 диаметра семени, то есть чуть глубже ногтя. Иногда из одного семени вырастает сразу несколько растений, поскольку цитрусам свойственна полиэмбриония. Оставить следует только одно растение, срезав ножницами остальные. У семян цитрусовых хорошая всхожесть. Выращенные из семечка растения обычно зацветают и вступают в плодоношение на 10-й год, при этом качество плодов может быть низким.

Вы получите гораздо лучший результат, если сначала вырастите сеянец из семени грейпфрута или помело, а затем привьете на него любое другое цитрусовое растение в ранней стадии, когда у сеянца будет стволик толщиной со спичку (через 2–3 года после появления всходов). Привитое растение быстрее развивается, так как корневая система помело и грейпфрута более мощная, чем у других цитрусовых. Это существенно ускоряет вступление растения в плодоношение. В этом случае потребуется черенок плодоносящего растения (можно обратиться в оранжерею, питомник или к знакомым). Из привитого черенка растение зацветает и вступает в плодоношение уже на 2–3-й год.

Прививка при выращивание цитрусовых

Прививку проще всего делать окулировкой, то есть глазком. Для прививки потребуется более взрослое растение (то есть 5–6-летнее). Окулировкой начинают заниматься, когда кора хорошо отделяется от древесины (в апреле или августе). С плодоносящего цитрусового растения срезают хорошо вызревшую 1–2-годичную веточку. Обрезают листья, оставляя только черенок, и ставят его в стакан с водой. На стволике растения, выращенного из семян, на высоте 5–6 см тщательно очищают выбранное для прививки место, на нем не должно быть никакой грязи. Можно протереть водкой это место, а также руки и лезвие ножа. Операция должна быть стерильной – это залог успеха.
Острым ножом (он ставится перпендикулярно к стволику сеянца) надо сделать Т-образный надрез на коре, не задевая тонкий зеленый слой камбия между корой и древесиной. Длина надреза – около 2 см, ширина – примерно 1/2 см. На приготовленном черенке для прививки делают два поперечных надреза коры на 1 см ниже и выше глазка. Затем осторожно срезают почку, прихватывая кору вместе с камбием (это буквально ювелирная работа, поэтому сначала потренируйтесь на ветках любых растений, принесенных с улицы). Раздвигая верхние края Т-образного надреза на саженце, вставьте почку (обратите внимание на то, где у нее верх) и задвиньте ее вглубь надреза. Хорошо разгладьте пальцами надрез, плотно прижимая почку к камбию. Обвяжите сверху и снизу так, чтобы почка осталась снаружи. Проще всего использовать для обвязки неширокую полоску обычной полимерной пленки, которую надо обтереть водкой.
Примерно через 20 дней почка должна привиться, то есть начать расти. Когда черенок из почки отрастет на 5–10 см, сеянец, на который привили почку, надо срезать наискосок, выше основания нового побега от прививки на 2–3 мм. После этого нужно немедленно замазать срез жидким садовым варом, или черным лаком для металла – битумом, или натуральной масляной краской (она продается теперь только в магазинах для художников и стоит дорого). Развившийся из привитой почки побег привязывают к воткнутому в почву колышку.

Черенок можно не только прививать, но и укоренять. Укоренение идет медленно, оно занимает 1,5–2 месяца у лимона и до 6 месяцев у апельсина и мандарина! В плодоношение привитое растение вступит на 3-й год. Черенки в любом случае нужно брать с концов побегов здорового плодоносящего дерева, которые только что закончили рост в этом сезоне, успели слегка одревеснеть, но еще сохранили гибкость. Кора на них должна быть еще зеленой. Длина черенка – 8–10 см, на нем должно быть 3–4 листка. Срезают черенки очень острым и тонким ножом или скальпелем. Нижний срез делают косым (непосредственно под листом или почкой), а верхний – прямым (на 1–1,5 см выше почки). Черенковать цитрусовые в комнатных условиях можно в течение всего года, но лучше это делать в апреле – мае, тогда они успеют к зиме нарастить хорошую корневую систему.

Субстрат для посадки черенков при прививке цитрусовых

Лучший субстрат для посадки черенков – это смесь мха сфагнума и пропаренного песка в равном объеме. Черенки высаживают сразу в горшки, на дно которых кладут черепки или крупный песок (2–3 см). Затем насыпают слой питательного грунта (5–6 см), а сверху – субстрат из мха и песка (3–4 см).

После посадки черенки опрыскивают и ставят в полиэтиленовый пакет, в который надо сделать несколько выдохов (для увеличения концентрации углекислого газа), а затем завязать пакет. Горшки помещают в светлое, но не солнечное место. Ежедневно утром и вечером пакеты развязывают, опрыскивают черенки теплой (около 25 °С) водой, выдыхают в них воздух и снова завязывают. Процедуру можно упростить, если накрыть черенки банками и выдыхать в них воздух или использовать в качестве источника углекислого газа небольшие кусочки сухого льда. Температура воздуха должна быть в пределах 20–25 °С. После укоренения верхняя почка начнет расти, затем банку или пакет можно снять, но ежедневное опрыскивание необходимо продолжать в течение всей жизни растения.

Почва при выращивание цитрусовых

Почва для цитрусовых должна быть грубая, но при этом плодородная, с нейтральной реакцией и обязательно содержащая большой набор микроэлементов. Внесение свежей органики или большого количества минеральных удобрений может погубить сожителей цитрусовых (микрогрибы) и этим нанести вред растениям. На дно горшка обязательно надо положить битые черепки для лишнего стока воды. И конечно, нужно ставить горшки на поддоны. Грубая или тяжелая смесь состоит из дерновой земли, крупного речного песка и листового перегноя, взятых в соотношении 1: 1: 1 по объему. Сейчас в магазинах для садоводов или соответствующих отделах больших супермаркетов продаются готовые смеси для самых различных растений, в том числе и для цитрусовы х.

Цитрусовые не любят перемещений. Растения могут сбросить листья даже при повороте горшка. Поэтому, прежде чем заводить цитрусовые, определите для них место в квартире. Оно должно быть светлым, но не помещайте растения на подоконник (кроме тех случаев, когда стоят стеклопакеты). Дело в том, что цитрусовые происходят из субтропиков, то есть любят тепло и влагу, поэтому на подоконнике около стекла в зимнее время они зябнут. В жаркое летнее время, не поворачивая горшок, их надо отодвинуть от окна вглубь комнаты, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей, которые могут вызвать солнечные ожоги. При ожогах или подмерзании растениям надо помочь, опрыскав их раствором Экоберина или Эпина-экстра.

Температура воздуха при выращивание цитрусовых

Цитрусовые любят тепло, поэтому температура в комнате не должна опускаться ниже 24–25 °С. Кроме того, все цитрусовые нуждаются во влажном воздухе, по этой причине нельзя ставить их близко к отопительным батареям. Кроме того, зимой, когда в квартирах слишком сухо, требуется постоянное опрыскивание листьев водой. Для этого лучше всего подходит вода, полученная из растаявшего снега или льда и подогретая до 22–25 °С. Нельзя использовать воду непосредственно из водопроводного крана, ее надо пропустить через фильтр или по крайней мере, дать ей отстояться пару суток и обязательно подогреть перед опрыскиванием.

Полив цитрусовых

Для полива , который нужно совмещать с подкормками, тоже следует использовать отфильтрованную или отстоявшуюся, обязательно теплую (температура не ниже 20–22 °С) воду. Сколько надо лить воды, какие подкормки в нее добавлять и сколько их необходимо? Все эти вопросы обязательно будут у вас возникать. Несмотря на любовь к влажному воздуху, цитрусовые погибают от чрезмерного полива. Поливать их надо умеренно, особенно зимой. Их кожистые листья испаряют мало влаги, а потому излишек воды приводит к загниванию корней. Лучше почаще рыхлите верхний слой почвы. При редком поливе вода должна увлажнить весь ком земли. Показателем достаточного полива является появление воды в поддоне. Полив советую совмещать со слабыми минеральными подкормками (1 ч. ложка на 5 л воды).

Подкормка при выращивание цитрусовых

Подкормка должна содержать весь необходимый состав макро– и микроэлементов.Лучше всего пользоваться Унифлором-бутон . В нем есть все нужные растениям макро– и микроэлементы, в том числе крайне полезные цитрусовым вещества – магний, селен, кобальт и молибден. Кроме того, все минералы заключены в органическую оболочку, то есть находятся в хелатной форме, и потому усваиваются растениями сразу. Само удобрение – жидкое, его легко дозировать. Вылили колпачок в 5 л воды, размешали – и пусть отстаивается. Готовый раствор может храниться сколь угодно долго.

Можно также использовать порошковую фракцию удобрения AVA. Надо залить 1 ч. ложку порошка 3 л воды и дать настояться не менее 3 дней. Затем нужно размешать, дать осадку осесть и поливать растения. Это удобрение не растворяется в воде (так что можете его ради эксперимента не кипятить), но в воду за счет броуновского движения постепенно проникают ионы минеральных элементов, содержащихся в удобрении, причем в очень малых дозах. В осадок вы будете в течение почти всего года подливать воду и продолжать его использовать. Это очень выгодное удобрение, несмотря на его кажущуюся дороговизну. Оно содержит все необходимые элементы питания, но при этом в нем нет никаких вредных примесей, которые обязательно присутствуют в других минеральных удобрениях, хотя об этом нигде не пишут. Всем растениям, особенно цитрусовым, необходим органический кремний. Он содержится в препаратах Энерген и Силиплант. Надо добавлять всего по 1–2 капли на 1 л раствора для поливки и подкормки.

Когда цитрусовые зацветают , особенно лимоны, в квартире стоит сказочный аромат! Цветут они долго, обычно соцветиями, собранными в кисть. Цветки розовые или белые, появляются на текущих приростах 3-летних боковых горизонтальных побегов. Во время цветения можно доопылять растения вручную, нанося мягкой (беличьей) кисточкой пыльцу с тычинок на пестик.

Листья цитрусовых выделяют фитонциды, поэтому в квартире постоянно разлит запах этих растений. Он очень нежный и к тому же губительно действует на болезнетворных микробов, находящихся в помещении. При температуре 18–20 °С плоды не вызревают. Для вызревания одного плода нужны 15 листьев, если их недостаточно, то лимон сбросит лишние плоды. Поэтому храните листки, каждый из них очень ценен для растения. Сброс листьев способен произойти в результате повышенной сухости или температуры воздуха (больше 24–25 °С). Если растение слишком долго не зацветает, его можно «поторопить», сократив полив и слегка перетянув горизонтальную 3-годовалую веточку плотной перетяжкой.
Листья цитрусовых – глянцевые, блестящие, кожистые, хорошо приспособлены для сохранения влаги. Хотя эти растения называют вечнозелеными, каждый лист у них живет всего 3 года. Отжившие листья желтеют и опадают, поэтому не пугайтесь, когда это происходит .

Пересадка цитрусовых

Пересадку делают каждые 3–5 лет вместе со всем комом земли. Не следует сажать и пересаживать растения в слишком просторные горшки. Если дать растениям возможность расти свободно, то они либо вытягиваются вверх одним стволом без боковых веточек, а значит, плодоношения не будет, либо принимают форму очень густого куста.
Нужно обязательно заниматься формированием кроны цитрусовых . У молодого деревца, достигшего 15–20 см высоты, в феврале перед началом очередного роста обрезают верхушку, оставляя ниже 5–6 хорошо развитых почек. Эти почки вскоре прорастут и дадут начало боковым веточкам 1-го порядка. Из них оставляют 3–4 побега, растущие в разные стороны.
Как только эти веточки закончат рост, концы у них подрезают, оставляя на каждой 3–4 почки. Из них появятся побеги 2-го порядка, концы которых также подрезают после окончания их роста, снова оставляя 3–4 почки. Из них начинают расти плодовые веточки 3-го порядка. С ними поступают точно так же.
С момента появления веточек 4-го порядка формирование кроны заканчивается и начинается период плодоношения. Пока не закончится формирование скелетных ветвей 4-го порядка, нельзя допускать плодоношения, так как преждевременное появление бутонов на ветках 3-го порядка остановит дальнейший рост деревца, поэтому до окончания роста веточек 4-го порядка первые бутоны на ветках 3-го порядка следует удалить.

С плодоносящего дерева в конце февраля – начале марта нужно обрезать на 10–15 см сильные ветки, вырезать вегетативные ветки. Кроме того, надо вырезать жирующие побеги-волчки, удалить сухие ветки, отплодоносившие веточки (они обычно без листвы). Чересчур сильно растущие вверх ветки пригибают в горизонтальное положение (пока они растут вверх, они плодоносить не будут). Кроме того, вырезают ветки, растущие внутрь кроны, которые не способны к плодоношению.

Все цитрусовые очень чувствительны к морозам , во время которых могут высыхать корни. Зимой растения лучше всего держать в светлом помещении с температурой 7–8 °С. Для этого подойдет застекленная лоджия или балкон. При этом надо постоянно следить за температурой, чтобы не переохладить деревья, иначе они погибнут (цитрусовые культуры не переносят температуру ниже 5 °С). Полив в это время делают очень умеренный.
При морозах растения следует внести в помещение, сохраняя ориентацию по солнцу (то есть не поворачивая), и держать их возле балконной двери. Если у вас нет лоджий и балконов, держите цитрусовые на подоконниках у самого стекла, но в сильные морозы отодвигайте вглубь комнаты. Лимоны переносите аккуратно, не поворачивая растения. В темном помещении цитрусовые, особенно лимоны, могут сбросить листья, поэтому в зимнее время нужна подсветка.

Вредители при выращивание цитрусовых

Вредители цитрусовых , как и любых других растений в квартире, – белокрылка, тля, щитовка, реже трипс. Врагом исключительно цитрусовых является червец.
Против тли прекрасно помогает опрыскивание абсолютно безопасным и к тому же полезным как для людей, так и для растений, препаратом Здоровый сад (4 крупинки на 1 л воды). Щитовку придется соскабливать на подстилку и уничтожать. Белокрылка и трипс – сосущие насекомые. Для борьбы с ними надо использовать всасывающийся биопрепарат Фитоверм, который разрешено применять в квартире (1 мл на 3 л воды). Он особенно эффективен в сочетании со Здоровым садом.
Белокрылка – это отвратительное насекомое, похожее на очень мелкую моль, которая отсиживается на нижней стороне листа, а потому малозаметна. Она размножается так же быстро, как тля, но при этом на ее сладковатых выделениях сразу же поселяется сажистый грибок (черный мажущийся налет). Белокрылку следует обязательно уничтожить, смыть с листьев налет мыльной водой, а затем опрыскать листья препаратом Циркон (4 капли на стакан воды).
Против червеца надо использовать розовый раствор марганца при очередном поливе растений. В профилактических целях это делают при каждой поливке-подкормке, поскольку марганцовка содержит не только марганец, губительно действующий на червеца, но и калий, а все цитрусовые любят калий. Не забудьте, что слишком сильный (темно-розовый) раствор марганцовки может погубить микрогрибы, живущие на корнях.

Рекомендации :
Выращивание цитрусовых в доме, очень перспективный вид домашнего бизнеса , декоративные растения всегда пользуются повышенным спросом. Реализовывать растения можно на рынке, через цветочные магазины.

Рентабельность :

• Начальные затраты: от 500 рублей
• Месячный доход: от нескольких тысяч рублей