Что значит каркасная технология. Каркасное строительство своими руками или «дом мечты» за небольшие деньги (51 фото). Дом из газобетона

Каркасные дома под ключ – предлагают многие строительные организации, но что из себя представляет быстровозводимая конструкция? Будущий владелец малоэтажной постройки желал бы узнать подробней плюсы и минусы каркасного дома. Постараемся поэтапно определить эффективность постройки и выявить недостатки. Разберемся в применяемых теплоизоляционных материалах и технологии строительства.

В последние годы жилая постройка, именуемая “дом из каркаса” , становится все более и более популярной. Монтажные организации имеют в своем арсенале типовые проекты каркасных домов, а также предлагают индивидуальную застройку. В настоящее время не существует совершенной технологии постройки, которая превосходила бы прочие и сама не обладала бы явными недостатками.

Однако по статистике, чаще всего строят именно дома из каркаса. На отечественном (и не только) строительном рынке очевидные преимущества смогли обеспечить каркасным домам востребованность, даже невзирая на некоторые небольшие недостатки.

Быстро строящиеся дома привлекают тем, что на готовой основе возможно построить в рекордные сроки. Всего два человека, имея в арсенале проект каркасного дома, в состоянии самостоятельно построить каркасный дом приблизительно в течение месяца. С учетом того, что строить его будут неопытные строители.

Каркасный дом своими руками без подъемных механизмов

А все благодаря пошаговой сборке – повторению простых действий. Важно только одно – знать, как правильно собрать каждый из узлов. При наличии инструкции и понимании принципа строительства, собрать дом из каркаса сможет кто угодно.

Строительство каркасного дома привлекает также своей дешевизной. Конкретная сумма зависит от величины дома и применяемых стройматериалов (сорта древесины и отделки). Так или иначе, этот вариант по праву считается одним из доступных и финансово бюджетных.

Что собой представляют каркасные дома?

Каркасные дома – это особый вид конструкции, где все несущие детали тесно связаны между собой. Такая разновидность возведения малоэтажных построек завоевала большую популярность в Америке, Германии и странах Востока.

Примечательно, что в городах Германии каркасные постройки начали строить еще девять столетий назад. К настоящему времени некоторые детали претерпели множество изменений, но основной принцип работы остался тем же, что и столетия назад.

В самом начале выстраивается основная конструкция из бруса, которая постепенно наполняется теплоизоляционными материалами и обшивается защитными элементами.

Технология и строительство каркасных домов

Базовый принцип технологии возведения каркасных построек – это устойчивый каркас и наполнители с невысокой ценой и теплопроводностью. В основном подобное строение составляется из древесины или металла.

Соответственно, используются для этого брусья, доски или же сталь с цинковым покрытием. А чтобы обшить стенки, обычно берут ориентированно- либо

Используемые теплоизоляционные компаненты:

• Древесноволокнистую вату;
• Пенополиуретан;
• Целлюлозную эковату.

Типовая, многослойная схема утепления каркасных домов

Наиболее распространенным вариантом у строителей частных домов в РФ является базальтовая . Она обладает массой преимуществ, среди которых:

• Длительный срок службы;
• Негорючесть;
• Отличная шумоизоляция;
• Отталкивание влаги.

«Серебряную медаль» честно заслужил . Он применяется для производства Сэндвич-панелей, для постройки каркасно-щитовых домов по западной технологии. Замыкает тройку лидеров экологичная вата из целлюлозы.

Существует всего три метода возведения малоэтажных построек:

• . На заводе производятся однотипные щиты их пары листов ориентированно-стружечных плит и слоя пенополистирола между этими щитами. Раскраивают щиты уже на месте предполагаемой постройки. Дома из сип панелей часто становятся альтернативой, вытесняющей каркасно щитовые дома.

• . ОСП раскраиваются на щиты необходимого размера еще на производстве. Уже по месту постройки они нашиваются на каркас и проводится утепление.

• Немецкая. Каркасно – щитовые дома складываются из подготовленных на заводе щитов. На место постройки их привозят уже с остекленными оконными рамами и готовыми дверными панелями.

Первая пара вариантов может вполне обойтись без лишней техники – с ними управятся и несколько человек. Что касается сборки постройки из огромных щитов, тут уже придется привлекать к работе кран.

Панельно щитовой дом на винтовом фундаменте

Утепление каркасного дома

Что до внутреннего обустройства стен, дома из каркаса бывают панельные или рамочные. Первый тип являет собой своеобразный конструктор, из составленных на производстве деталей, которые надо только всего лишь собрать в единое целое. Рамочные каркасные дома подразумевают монтаж скелета из металлических или деревянных профилей, а также обшивки и теплоизоляции.

Каркасные дома подлежат обязательному утеплению

Использование последней технологии позволяет полностью контролировать качество материалов и весь процесс сборки. Каждую из стадий. В противовес этому, на постройку панельных домов расходуется в разы меньше времени. Единственное, за чем стоит тщательно проследить – качество приобретенных щитов.

Стены типовых частных домов состоят из множества слоев, среди которых:

• Плит ОСП или ЦСП с обеих сторон;
• Специальной решетки, которая формирует ;

Каркас внутренним утеплителем способен быть единичным либо парным. В областях со щадящим климатом или же для дачи, которая не предназначена для постоянного проживания, вполне подойдет и первый вариант.

Толщина таких стенок составляет до десяти сантиметров. В областях с холодными зимами будет лучше обзавестись толстыми стенками – пятнадцать сантиметров и толще.

СИП заполняются пенополистиролом, а в торцах – брусья. Их наличие позволит в процессе строительства обойтись не таким мощным фундаментом. Частично нагрузку принимают СИП щиты.

Основные преимущества и недостатки каркасных малоэтажных домов

В настоящее время каркасные постройки обладают огромной популярностью, а все благодаря короткому периоду строительства, надежной конструкции и относительно маленьких расходов на стройматериалы. Тем не менее каркасные дома включают плюсы и минусы о которых повествуют отзывы владельцев.

каркасный дом на сваях – фото этапного строительства

Такой дом, при большом желании и наличии нужных навыков, можно построить даже самостоятельно. Разумеется, все эти неоспоримые плюсы вдохновляют многих энтузиастов склоняться именно к этому варианту частного дома.

Но нельзя забывать и о том, что у каркасных построек, при всем их качестве, имеются и некоторые минусы, игнорировать которые не следует. Рассмотрим же достоинства и недостатки этой постройки более подробно.

Каркасные дома плюсы:

1. Отличная перспектива скрыть и проложить электрические и сантехнические коммуникации прямо в стенках;

2. Большой темп возведения постройки;

3. Низкий уровень теплопроводности – каркасные дома очень теплые и проигрывают, разве что, бревенчатому дому;

4. Отделку можно начинать непосредственно после кровельных работ;

5. Маленький вес конструкции, постройка не усаживается;

6. Дешевые строительные работы. Панельная обшивка каркаса обойдется в несколько раз дешевле, чем кирпичные стены.

7. Отсутствие сезонности. Каркасные дома можно возводить круглый год.

8. Улучшенную изоляцию стен. Полость между деревянными шпильками обеспечивает достаточно пространства для изоляции.

9. Скорость и бюджетность строительства. Стены из деревянного каркаса возводятся гораздо быстрее и, в случае со сложными постройками и конфигурациями окон, обойдутся они гораздо дешевле. Помимо прочего, прокладывать инженерные коммуникации через стену гораздо легче.

Базовое преимущество такой конструкции заключается в общей легкости всего дома. Это, в свою очередь, позволяет в большей части случаев осуществлять строительные работы без наличия специальной техники.

каркасный дом не отличим от обычных построек и пригоден для круглогодичного проживания

Под каркасные дома не требуется массивный фундамент, нет необходимости закладывать его так же глубоко, как под кирпичным домом. В подобном соотношении лишь газобетонные блоки составляют конкуренцию каркасным домам обшитым утепленными деревянными панелями.

Каркасные дома минусы

Теперь о недостатках каркасных домов. Хоть их и сравнительно немного, но упомянуть о них все же стоит:

• Проектное предложение обязательно должно исходить от организаций с большим опытом. В противном случае можно даже не помышлять о долговечности и прочности каркаса, который является «скелетом» вашего жилья;

• Если в доме нет принудительной вентиляции, будьте готовы к тому, что в помещении будет довольно душно;

• Пенополистирол, как и пенополиуретан, не являются экологически чистыми материалами;

• Пиломатериал обладает горючестью и это тоже стоит учесть;

• Каркасные постройки гораздо менее устойчивы к буранам и сильному ветру, по сравнению с бетоном. «Каркасники» из дерева, как и бетонные постройки должны пройти проверку на соответствие одним и тем же стандартам строительных нормативов устойчивости. И все же постройки из дерева – легче.

• Придется часто сталкиваться с атаками термитов и муравьев, ведь в них содержание древесины гораздо выше. Профилактика в виде специальных ловушек, приманок и антисептиков поможет обезопасить вашу постройку от вредителей.

• Дом из каркаса не так устойчив к проникновению воды. Внешний слой деревянной каркасной постройки покрыт влагоустойчивым щитом, который тщательно скрывает все отверстия. Но в случае, если вода проникнет в стену з дерева, она нанесет ей ущерб гораздо больший, чем стене из бетона или кирпичной кладки.

Видео обзор – плюсы и минусы каркасного дома:

Если говорить о пожарной безопасности древесины, это может касаться лишь необработанных каркасов. Если древесина пропитана специальным веществом, огню она будет не по зубам.

В большей части случаев все минусы каркасным постройкам приписываются, в основном, из-за грубых ошибок строителей. Либо по причине неопытности в деталях технологии постройки. Случаются среди таких минусов даже надуманные.

Основная проблема, с которой то и дело сталкиваются жители домов из каркаса – душные помещения. Стены такого дома, и правда, почти не пропускают воздух. С одной стороны – это существенная экономия на отоплении. С другой – необходимость в монтаже принудительной вентиляции.

Основной же угрозой для каркасной постройки называют:

• Древесную гниль;
• Термитов;
• Ураганы.

В последние несколько десятков лет к ним прибавились еще и пожары. Включая случаи, когда пожар случился в лесу, неподалеку от жилых строений.

Технология современности в возведении каркасных построек

Техника возведения каркасных строений разрешает построить дом за максимально короткое время, со сравнительно маленькой сметой. Если строить такой же дом из бетона, брусьев или кирпичной кладки, та же постройка в итоге выйдет на порядок дороже. Зато прожить в таком частном доме можно до сотни лет!

каркасно щитовые дома технология строительства

С другой стороны, очень многое тут может зависеть и от деталей, среди которых – качество материала и климатические условия в районе постройки.

Стоит запомнить, что основная опасность для каркасного дома – это вода. Как бы вы не старались защитить древесину от воды, сделать это на все 100% не выйдет.

фото каркасных домов по канадской технологии из сип панелей

Продвинутые каркасные дома - всегда оптимальная инженерная конструкция. Она полностью соответствуют предназначенной задачи по сокращению количества использованного пиломатериала и образуют наименьшее количество отходов при строительстве.

деревянный каркас дома

Современные методы постройки, которые используют каркасные дома, повышают энергоэффективность за счет замены пиломатериалов изоляционным материалом при сохранении структурной целостности дома.

Утепление каркасного дома, выполненное по технологии, улучшает значение теплопроводности за счет уменьшения теплового моста, через обрамление и максимизацию изолированной площади стены.

Строительство каркасных домов в нашей стране становится все более и более популярным. Все новые технологии являются частью подобных построек, и не имеет значения, по какой технологии дом построен – финской либо канадской. В этой статье рассказывается, как построить дом каркасного типа своими руками, а также расписан каждый этап возведения здания такой категории.

Особенности строительства

Каркасный дом представляет собой строение, в основе которого находится каркас. В целом, это понятно из названия. Сам по себе каркас является основой и своеобразным «скелетом» такой постройки. Каркас устанавливают на заранее подготовленный фундамент, после чего он обшивается специальными панелями. Его утепляют и строят крышу. После завершения всех этих этапов на выходе получается готовый дом.

Следует отметить, что каркасные дома сначала появились в ФРГ, а потом волна их популярности захлестнула Канаду и США. Как раз по этой причине существует не одна технология строительства каркасного дома – канадская, шведская немецкая и так далее. На территории СССР такие дома начали строиться еще в 50-х годах ХХ века. И с того времени интерес к постройкам такого типа существенно возрос и продолжает расти большими темпами.

Плюсы и минусы

Как и все строения, каркасные дома имеют преимущества и недостатки.

Если говорить о преимуществах, то следует отметить:

• Невысокую стоимость строительства. Данная технология считается наиболее доступной, даже если взять в расчет в стоимость отделки и фундамента.
• Высокий темп строительства. Трем строителям достаточно месяца, чтобы возвести дом средних размеров. А если еще строить фундамент и проводить отделочные работы, то им будет достаточно 1,5 – 2 месяцев.
• Небольшие расходы на эксплуатацию. Такой тип дома не требует постоянного обслуживания, в отличие от тех же деревянных домов, где требуется время от времени обновлять фасад.

• Отличная звукоизоляция в комнатах. Если внутри перекрытий, стен и перегородок установить звукоизоляцию, то можно добиться довольно неплохих результатов в этом вопросе.
• Возможность внутри стен проложить коммуникации. Одной из особенностей именно такой технологии будет то, что без каких-либо затрат и применения специнструментов можно прокладывать электричество, трубы отопления, водоснабжения и так далее внутри стены. С эстетической точки зрения это очень большое преимущество.

• Возможность строительства облегченного фундамента. Благодаря именно такой технологии можно использовать так называемые облегченные фундаменты низкого залегания, что позволяет сэкономить и увеличить скорость строительства.
• Экологичность . Основными составными частями каркасного дома, кроме самого каркаса, являются утеплитель, базальтовая и минеральная вата, ГКЛ, а также ориентированно-стружечная плита OSB. Все это – результат переработки исключительно природных материалов, которые повышают эксплуатационные характеристики постройки и не представляют угрозы для человека.

• Сейсмоустойчивость . Дома такого типа могут выдерживать землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. Именно по этой причине такие постройки крайне популярны в таких странах, как Япония.
• Возможность строительства в любое время года . Нет ограничения на строительство дома в какой-то сезон, если температура не будет меньше -15 градусов по Цельсию. То есть стройка зимой такого дома очень даже возможна.

• Нет причин применять тяжелую строительную технику. Достаточно всего лишь нескольких рабочих, чтобы построить такой дом в короткие сроки.
• Простота доступа к содержимому стены и перекрытий . Конструкция такого дома сделана так, что добраться до утеплителя или внутренних коммуникаций – не проблема. Это дает возможность постоянно модернизировать дом и улучшать его технические характеристики.
• Возможность быстрого и не слишком дорогого демонтажа . Таким образом, дом можно при желании перевезти и собрать в другом месте.

• Не слишком большая толщина стен. Это дает возможность сэкономить лишние квадратные метры и сделать внутренние помещения больше.
• Низкая теплопроводность и теплоемкость различных конструкций. То есть можно существенно снизить затраты на отопление зимой, а также при необходимости легко сохраняется прохлада летом.
• Отсутствие усадки. То есть после строительства сразу можно быстро приступить к осуществлению отделки, а значит, максимально быстро заселиться. Также нет нужды в том, чтобы делать дополнительное отопление помещений, нет риска перекоса стен при усадке и так далее.

• Отсутствие мокрых циклов в строительстве . Возведение дома становится максимально независимым от источников водоснабжения и температуры за окном.
• Большое количество циклов разморозки и заморозки. Дом можно использовать сезонно или наездами и нет смысла поддерживать какую-то температуру, когда там никого нет. А прогрев дома занимает очень мало времени.
• Комфортный микроклимат в помещениях. Применение дерева или гипсокартона дает возможность сохранять каркасной конструкции все характеристики деревянного дома, а именно способность диффузировать газы, брать и отдавать влагу.

• Отсутствие щелей . Большое преимущество таких домов – наличие ровных, практически идеальных поверхностей, что дает возможность исключить появление щелей и дыр. А даже если такие и есть, то они отлично заполняются утеплителем. Более того, использование той же ветро- и гидроизоляционной мембраны позволяет исключить попадание каких-либо воздушных масс в толщу стены.
• Простота и легкость внутренней отделки . Большой плюс таких домов – отсутствие необходимости оштукатуривания стен или же создания каркаса. Достаточно просто зашпатлевать стыки и места, где есть саморезы и все – можно клеить обои, ведь выравнивать стены нет необходимости.

Также нет нужды делать стяжку пола, ведь пол уже изначально готов к отделке. Экономия времени и денег тоже налицо.

Отметив все преимущества данных домов, нельзя не сказать и о некоторых недостатках:

• Нужен довольно качественно сделанный проект, а также чертежи, где будут отображены крепления с узлами. Технологически такой дом несколько сложнее, чем обычный, и требует определенных навыков строителей, наличия ряда инструментов и так далее.
• Гулкость перекрытий и конструкции стен. Данный минус есть у всех перекрытий и деревянных стен. Он связан с относительно малым весом конструкции, что не дает в нужной мере гасить серьезные вибрации. Частично данная проблема решается при помощи тепло- и звукоизоляции из 2-ого слоя ГКЛ, тяжелых и плотных базальтно-минеральных утеплителей.

Как можно убедиться, преимуществ у такого типа домов существенно больше, нежели недостатков, а значит, делать выбор в пользу именно такой постройки – довольно неплохое решение.

Виды построек

• каркасно-щитовые или панельные;
• каркасно-бревенчатые или канадские;
• стоечно-балочные или фахверк;
• каркас с неразрезанными стойками;
• каркасно-сточные конструкции.

Все другие варианты могут быть или же с небольшими изменениями таких домов, или же представляют собой комбинирование различных решений. Теперь расскажем о каждом из вышеописанных вариантов подробнее.

Каркасно-щитовые дома производятся обычно на заводе. По проекту сначала делается каркас, после чего панели, перекрытия между этажами и даже кровля. Каждый элемент получает необходимую разметку и все необходимые отверстия. По сути, это своеобразный конструктор. Когда комплект дома готов, он просто доставляется на стройплощадку, где уже начинается его непосредственная установка.

Такая технология очень проста, но для того, чтобы дом был максимально качественным и прочным, следует соблюдать все правила и нормы его строительства.

Если говорить о каркасно-рамочных или канадских домах, то сразу надо сказать о так называемых СИП-панелях. Они представляют собой структурную изоляционную панель, которая является утеплителем, находящимся в обрамлении листов ОСП. Такой вариант является усиленным вариантом панелей для каркасно-щитовых домов. Строение такого типа будет возводиться по технологии «Платформа».

Три слоя такой панели соединяются друг с другом при помощи бруса по варианту «шип-паз» с использованием клея на основе пенополиуретана. В производстве СИП-панелей также применяется пенополиуретан, который является довольно высокоэффективным утеплителем. Для того чтобы увеличить прочность, вышеупомянутые слои подвергают прессованию.

Следует сразу сказать, что качественные СИП-панели могут быть изготовлены лишь в заводских условиях.

Еще один вариант домов – это сделанные по немецкой технологии. По сути, это один из вариантов использования методики платформы. Данная технология подразумевает укладывание в щиты теплоизоляции и коммуникаций. Осуществляется и установка окон, сборка перекрытий и первичная отделка стен. Все это делается только в заводских условиях. Довольно серьезным недостатком является необходимость использования грузоподъемных механизмов.

Если говорить о каркасно-рамочном методе строительства, то у него есть существенное отличие от панельного: сборка каркаса дома идет на строительной площадке в виде рамок, которые не обшиты. Только когда монтаж конструкции завершен, начинается ее обшивка и утепление.

Такие дома – наилучшее решение для тех, кто хочет построить дом самостоятельно. Преимущество таких домов в том, что владелец видит полностью, из чего делается дом, как проводятся работы и осуществляется сборка.

Следует отметить, что каркас дома может быть выполнен необязательно из дерева. Сейчас популярными являются металлические каркасы, выполненные из легких стальных тонкостенных конструкций и так далее.

Использование этой технологии дает возможность реализовать наиболее интересные архитектурные замыслы не только на начальном этапе, но и позднее, если вдруг потребуется провести перепланировку.

Еще один тип домов, который возводится по немецкой технологии – стоечно-балочный, или фахвер. Этой технологии довольно много лет, и она предполагает строительство домов из секций. Они делаются из горизонтальных балок, вертикальных стоек и укосин. Особенность фахвера заключается в том, что каркас с балками не прячется за обшивкой, а как раз выносится с внешней стороны дома.Обычно каркас делается из толстого бруса, который имеет сечение 100 на 100 или 200 на 200 миллиметров.

Пространство между балками и стойками заполняют определенными материалами. Ранее использовались блоки из соломы и глины. Сейчас же используют кирпич, плиты ОСП, глинобитный материал и так далее.

В наших условиях делать такой типа дома не стоит, так как конструкции потребуется довольно серьезное утепление. Но такой вид имеет довольно оригинальный вид.

И последний тип, на котором следует остановить внимание – это каркасно-стоечные конструкции. Такие дома с неразрезанными стоками еще называют финскими. Они чем-то похожи на дома, которые сделаны по шведской технологии. Цельные вертикально расположенные стойки, которые проходят через два этажа, являются основным элементом каркаса. Для того чтобы обеспечить высокую прочность конструкции, стойки должны быть установлены строго вертикально.

Перекрытия между этажами устанавливаются на опорные доски, которые были врезаны в балки. Неразрезные стойки стягиваются лагами перекрытий, конструкция становится жесткой. Этот тип конструкции характерен тем, что вертикальные стойки выполняют роль свай. Именно на них ложится основная нагрузка. Также можно усилить жесткость при помощи горизонтальных балок.

Устройство конструкции

Создание конструкции начинается с разработки грамотного проекта. Чертеж с размерами дома и вообще максимально полная схема строительства, где не только изображено строение, но и максимально прорисованы все его элементы – это лучший вариант, который должен быть. В проекте, который, кстати, полностью должен соответствовать СНиП, должны быть максимально отражены инженерные, конструктивные, архитектурно-строительные и другие особенности. Например, если предполагается делать перекрестный дом с мансардой, то она уже должна быть в проекте.

Все это сделано для того, чтобы инженерные задумки мог максимально легко воплотить в жизнь даже человек, который не слишком разбирается в строительстве домов.

А при необходимости можно посмотреть, как будет финально выглядеть тот или иной дом на сайте подрядной организации, у которой вы рассчитываете заказывать проект. Также важный момент касается нормативной документации. Дело в том, что ошибок такая технология не прощает и потому, чтобы быть уверенными в том, что ваш проект полностью соответствует всем нормам и ГОСТам, следует самостоятельно его перепроверить по СП 31-105-2002 под названием «Проектирование и возведение энергоэффективных одноквартирных жилых домов с каркасом из дерева».

Правила возведения

Если говорить о правилах возведения таких домов, то главным можно назвать принцип того, что неукоснительно должна соблюдаться технология строительства. То есть дом имеет пропорции 4х4 или 6х4, то так и должно быть. Или если размер какой-то комнаты должен быть 3х6 м, а в какой-то комнате должен использоваться элемент 10х10, то нужно следовать именно таким размерам.

Любое отклонение рискует нарушить весь процесс строительства и результат может получиться довольно плачевным.

Строительство должно иметь следующие этапы:

• создание фундамента;
• обвязка, создание изоляции и формирование напольного покрытия;
• создание стен;
• формирование перекрытий и работа с ними;
• создание стропильного механизма и последующее формирование кровли;
• работа с утеплителями.

Только в такой последовательности можно возводить каркасные дома, иначе вы рискуете создать постройку, эффективность которой будет существенно ниже запланированных показателей.

Выбор и расчет материала

Прежде чем приступать к строительству, необходимо выбрать материал, из которого вы будете строить дом, а также рассчитать, сколько вам его понадобится, чтобы зря не переплачивать, но в то же время его хватило на реализацию всех задуманных идей.

В первую очередь, следует подумать о расходе пиломатериалов. Но тут зависит все от того, из чего вы будете делать каркасный дом: из дерева, из бруса или, может, доски. Например, для строительства щитового дома нам понадобится:

• брус различного сечения;
• обрезная доска с сечением в 2 сантиметра, а также такая же доска, но с сечением в 5 сантиметров;
• доски шпунтованные с сечением в 2,5 сантиметра.

Сделать расчет стоимости стоечного и поперечного бруса не так просто. Здесь следует брать в расчет размеры будущего строения, то есть его площадь, а также категорию теплоизоляционного материала, который будет применяться при строительстве.

Также если говорить о расходе других материалов, то потребуется сделать:

• фундамент;
• гидро- и теплоизоляцию;
• ветрозащиту и пароизоляцию;
• кровлю;
• внутреннюю и внешнюю отделку;
• различные инженерные коммуникации – электропроводку, водосток, снегозадержатели, канализацию и так далее.

Кстати, расчет этих систем необходимо делать лишь тогда, когда владелец дома определился с материалом кровли и коробкой дома. Именно от этих двух моментов и требуется отталкиваться в дальнейшем.

Естественно, что если человек готов тратить средства для формирования резерва прочностного запаса постройки, то столь скрупулезно расчет можно уже не проводить. Но, как правило, каркасные дома строят как раз по причине того, что они дешевы и доступны.

Инструменты

Создание каркасного деревянного дома можно осуществить при помощи обычного набора инструментов. В этом еще одна прелесть каркасной технологии для простых людей. Нет необходимости использовать ни спецтехнику, ни какой-то дорогостоящий инструмент. Но в то же время, если распиливать доски с помощью простой ножовки, а гвозди забивать обычным молотком, то можно строить дом и годами.

Если есть возможность использовать пневматический или электрический инструмент, то результат и скорость строительства улучшится существенно.

Так, для проведения работ на различных этапах понадобятся различные инструменты. Например, во время подготовки участка и фундаментных работ нужно будет иметь:

• совковые и штыковые лопаты;
• тачку;
• ведра;
• рулетки;
• отвесы;
• маркеры;
• карандаши;
• водные уровни.

На этапе сборки каркаса нам понадобится:

• пила;
• дрель-перфоратор;
• рубанок;
• гвоздодер;
• топор;
• молоток.

К тому же понадобятся различные вспомогательные элементы – веревки, электроудлинители, а также мелкий инструмент, включая крепеж различного типа и гвозди.

Существенно ускорит строительство и не будет лишним современный инструмент. Например, подготовку частей каркаса удобнее делать при помощи электрической дисковой пилы. А еще лучше, если для работы применяется особенная торцевая пила, имеющая стационарное основание. А та же дисковая электрическая пила будет отличным вариантом для монтажа каркаса.

Для быстрого и качественного забивания гвоздей следует использовать пневмомолоток с компрессором. Этот инструмент нельзя назвать дешевым, но зато производительность труда будет тут существенно выше.

Кроме того, в процессе сборки каркаса не будет лишним использование электрического рубанка, а также электролобзика. Рубанок нужен для исправления дефектов пиломатериалов, а также для того, чтобы подогнать элементы каркаса друг к другу. А электролобзик не будет лишним для точного монтажа стропильной системы кровли.

Пошаговая инструкция

Как уже было сказано, каркасные дома строятся исключительно по четко отлаженной технологии, то есть поэтапно.

Фундамент

Создание фундамента – довольно сложный и очень ответственный процесс, который задает тон удачной реализации проекта дома. При создании фундамента необходимо учитывать массу факторов, начиная от геологической картины на участке и заканчивая высотой расположения подземных вод и так далее.

Как правило, чаще всего делают свайно-ростверковые фундаменты. Их можно быстро построить, они надежны. Кроме того, такая основа не требует больших материальных вложений. К тому же такая платформа будет равномерно передавать нагрузку всем опорам.

Бурить скважины для свай необходимо буром. В качестве опалубки можно использовать рубероид, свернутый в трубы определенного диаметра. Внутрь свай устанавливается 3-4 прута арматуры, которые связаны между собой в виде квадрата или треугольника. Их необходимо нарезать так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 70-80 сантиметров прута.

Заливать все лучше всего бетоном марки от М25 и больше.

После того как сваи были залиты, следует установить опалубку, в которую будет уложена арматура. Продольные прутки соединяем с загнутыми частями арматуры из свай. Следует также оставить в ленте отверстия для подводки коммуникаций и вентиляции. В ленте фундамента потом будет прикрепляться брус для обвязки. Чтобы его установить, в ленте закрепляют шпильки. Их ставят через каждый метр-два.

От каждого угла в обе стороны необходимо отступить по тридцать сантиметров. Тут шпильки обязательны. В остальных местах это уже зависит от габаритов дома, но нельзя их монтировать реже, чем через два метра. Следует сказать, что именно шпильки являются единственным связующим звеном между фундаментом и каркасом дома. Поэтому лучше не жадничать. Вообще, шпилек должно быть не менее двух в одной стене.

Когда все готово, необходимо заливать бетон. После этого, чтобы он не сох, а становился крепче, его лучше укрыть полиэтиленом. В случае, если температура после заливки фундамента держится в пределах около + 20 градусов, то через четыре-пять дней можно продолжать строительство.

В этом случае бетон уже будет иметь 50 процентов своей прочности. А если температура ниже, сроки ожидания будут больше.

Пол

Для того чтобы сделать пол, сначала необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого необходимо использовать гидроизол, битумную мастику и рубероид. Сначала кладется жидкая изоляция, после чего следует очередь рулонной изоляции, а уже сверху крепятся лежни – сухие доски. Их края следует выровнять по фундаментной высоте. На первый слой досок кладется второй, чтобы скрыть щели, которые могут образоваться.

К лежням крепятся обвязочные доски. Их необходимо поставить на ребро, выровнять, после чего прикрепить с помощью гвоздей к своей основе. Теперь осуществляется установка лаг – здесь будет все также, как при установке обвязок. То есть их можно прибить косыми гвоздями.

Теперь можно начать утеплять пол. Существует масса способов сделать это. Одним из них является использование недорогого пенополистирола. Его толщина должна быть 15 сантиметров. Он укладывается в два слоя, чтобы перекрыть швы и стыки. Также можно пройтись по периметру герметиком, чтобы обеспечить максимальную изоляцию поверхности. После изоляции остается настелить черновой пол из досок, а также слоя фанеры.

Если она будет велика и в толщину будет около 1,5 сантиметра, то можно обойтись и без повторного слоя. А если нет, то сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем необходимо.

Возведение стен

Следующий важнейший этап – возведение стен дома. При этом есть два варианта: или собрать каркас стены на полу, после чего просто поднять его, выставить и закрепить, или же все собирать на месте постепенно. В первом случае обычно осуществляются работы на заводах, а вот во втором – тогда, когда сборка идет своими руками. Для начала прибивается нижнеобязвочный брус, после чего выставляются угловые стойки, потом уже промежуточные, верхняя обвязка. Эту технологию еще называют баллун.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, но тут все будет зависеть от того, сколько человек работает на объекте.

Если говорить об угловых стойках, то они должны быть или 150х150 миллиметров, или 100х100 мм. В редких случаях используются стойки 50х100. Но тут все будет зависеть от того, насколько маленький дом строится. Если небольшой, то варианта 100х100 мм будет более чем достаточно. Тут все еще будет зависеть от нагрузки и требуемой ширины утеплителя.

Шаг стоек выбирается с учетом нагрузки, но еще расстояние между стойками подбирается исходя из ширины утеплителя. Просвет между ними должен быть на пару-тройку сантиметров меньше, нежели ширина утеплителя. Тогда мусора почти не будет, как и щелей с зазорами.

То есть сначала следует выставить и закрепить угловые балки, после чего смонтировать на них верхнюю обвязку, а уже потом с выбранным шагом вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• на уголки;
• с врубкой.

Врубка в доску нижней обвязки должна осуществляться не более чем на половину ее глубины. Уголки обычно прикрепляются с двух сторон. Крепление на нагели – старая технология, но ее исполнение довольно сложно. Лучше всего использовать усиленные уголки.

Балки, к которым крепятся двери и окна, должны быть двойными. В этом случае нагрузка больше, а потому и опора требуется более мощная.

Теперь об укосах и раскосах. Если наружная обшивка должна быть из высокопрочного материала, то врезать укосины лучше изнутри помещения, так как они будут временными. Это нужно для сохранения геометрии, пока нет наружной обшивки. Если же обшивка будет наборной, то постоянные укосины должны быть обязательно. Лучше всего использовать по четыре небольшие штуки на каждую: две снизу и две сверху.

Но больше всего вопрос возникает при строительстве углов. Это и не удивительно, ведь это основные узлы соединений. Если брус расположить в углу, то проблем не будет, кроме той, что угол будет холодным. Но сделать каркас дома теплым можно.

После сборки каркаса следует обшить его фанерой или ОСП. Это не только будет отличным утеплителем, но и будет действовать как отличная звуко- и шумоизоляция.

Перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус верхней обвязки. Существует несколько способов крепления:

• с врезкой;
• на уголки;
• на опорные кронштейны из стали.

Размеры балок и расстояние между ними будет зависеть от того, что будет сверху. Если это второй жилой этаж или же мансарда, то сечение нужно брать больше, а шаг следует делать меньше, чтобы избежать прогибания пола.

Если же сверху будет только кровля и чердак будет нежилым, то есть, по сути, у нас будет перекрытие первого этажа, то это будут совершенно другие расчеты. А если перекрытие второго этажа, то есть именно межэтажное, то расчеты будут, как в первом случае. В одноэтажном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Именно по этой причине они выпущены на тридцать сантиметров за периметр стены.

Если же будет достраиваться второй этаж, перекрытие обшивается черновым полом второго этажа, а снизу необходимо делать покрытие потолка. То есть получаем своеобразный небольшой «пирог». В этом случае работать над созданием второго этажа дома будет легче, так как его сборка не будет отличаться от первого.

Крыша

Крыша устанавливается уже тогда, когда все стены окончательно построены и полностью закреплены. Остается определить требуемый нам уклон и то, какой будет крыша. Наиболее распространенной является двускатная. Для того чтобы увеличить полезную площадь дома, ряд построек обустраивается верандой. В таком случае проектом дома может предусматриваться несколько типов конструкции крыши: над верандой – односкатная, а над домом – двускатная. А в зависимости от уклона крыша может быть:

• плоская;
• ломаная;
• прямая.

Стропила подбираются таким образом, чтобы между ними можно было осуществить монтаж утеплителя. В качестве образца берут две доски длиной шесть метров и соединяют их в конструкцию в форме буквы Л. Потом их поднимают на крышу, опирают на обвязочный брус таким образом, чтобы свесы составляли 35-50 сантиметров. Теперь конструкция закрепляется ригелем и используется как макет для стропил, которые монтируются через 70 сантиметров друг от друга.

Их соединение в коньке осуществляется по методике в «пол-лапы». То есть сначала устанавливаются стропилы на фронтонах, после чего между ними протягивается нить, по уровню которой осуществляется монтаж всех промежуточных стропил. После этого ставится сплошная или прореженная обрешетка. Именно так делается стропильная система.

Если говорить о покрытии, то состав кровли может быть разным. Как пример, состоять из металлочерепицы или же плиты профнастила. Последний очень легок в установке, имеет сравнительно небольшой вес и малую стоимость. Но у него могут быть разные слои – например, можно установить плиту профнастила и слой металлочерепицы.

Ветрозащита

Для защиты каркасного дома от воздействия природных факторов используется специальная ветрозащитная пленка. Она относится к внешним материалам для фасада. Ее лучше монтировать в теплую погоду. Работы можно начинать лишь после завершения работ по укладке основного теплоизоляционного слоя, а также перед финальной декоративной облицовкой стен. К ак правило, основным теплоизоляционным слоем является специальная мембрана.

Дабы исключить ошибки в установке такой пленки, следует обратить внимание на структуру ее сторон с внешней стороны: одна гладкая, а вторая – с ворсом. Пленку укладывают стороной, где есть ворс, к теплоизоляции.

Рулоны пленки должны иметь на поверхности фирменные логотипы производителя, что является подсказкой, как должна быть уложена такая пленка.

Раскладка ветрозащитного материала может осуществляться вертикально, а также горизонтально. Лучше использовать вертикальный вариант. Горизонтально расположенная полоса пленки просто будет мешать при постепенном ее монтаже.

Установку пленки следует проводить сверху вниз, при этом конец рулона, который свободен, прикладывается к верхней части стены и раскатывается к ее основанию. Обрезать материал можно с помощью ножниц. В качестве альтернативы можно рассмотреть канцелярский нож. Длина куска пленки, которая будет отрезаться от рулона, должна иметь небольшие припуски, чтобы можно быть запустить материал между стенкой и основным утеплителем.

Ни в коем случае нельзя допускать провисания материала. Закрепляется такая пленка дюбелями из пластика со шляпками в виде тарелок, которые отлично прикрепляют пленку к стене. Для одного квадратного метра будет достаточно пяти таких дюбелей. Устанавливая следующую полоску ветрозащитной пленки, следует делать ее внахлест, чтобы не было мест, на которые будет идти воздействие.

Вентиляция

Вентиляция в каркасных домах может быть двух типов:

• естественная;
• искусственная.

Для естественной характерно поступление свежего воздуха через двери и окна, а выход – через вентиляционные каналы в технических помещениях. Это возможно благодаря разности давления воздуха снаружи помещения и внутри него.

Но в каркасном доме естественная вентиляция будет слабой, так как такое строение будет герметичным.

Сделать же вентиляцию в таком доме своими руками можно с помощью приточного клапана. Вентзазор может быть сделан своими руками из пластиковых труб. Также можно использовать асбестоцементные, которые следует осторожно встраивать в каркас, чтобы получить вентиляционный зазор. Упомянутый клапан позволяет обеспечить поступление воздуха.

Снаружи его перекрывают решеткой, чтобы избежать попадания сторонних предметов внутрь. Там устанавливаются фильтры для первичной очистки воздуха, а также шумопоглотитель. Поток воздуха можно регулировать с помощью заслонки. Схема приточного клапана очень простая и можно осуществить монтаж своими руками. Необходимо сделать в стене сквозную дырку, вставить в нее трубу с шумоизоляцией, фильтр, закрепить решетку и сделать заслонку.

Следует сказать, что естественный способ вентиляции очень неэффективен и в этом случае нужна хотя бы вытяжка или вентилируемый фасад, так как просто противостоять образованию грибка такая система не может.

Для того чтобы обеспечить хорошую тягу, можно оснастить систему вентилятором. Также есть примеры, когда устанавливались приборы учета влажности, которые могут автоматически включать и выключать вентиляторы.

Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым материалом с соответствующими характеристиками. Конечно, идеального материала не существует, но найти оптимальное решение можно.

Самым популярным утеплителем на сегодняшний день является базальтовая вата. Она делается в виде матов и рулонов, каждый из которых имеет разный показатель плотности. В стены лучше ставить маты: их плотность выше и они лучше держатся благодаря распирающей силе. Но для этого их размеры должны быть на два-три сантиметра больше расстояния, которое есть между каркасными стойками. Маты закрепляются с помощью специального крепежа, но с ними все равно работать лучше, чем с мягкими рулонами.

Минвата имеет отличные характеристики теплоизоляции. Но есть у нее и большой недостаток: она боится влаги и ее следует ограждать не только от этого, но и от воздействия пара. Именно поэтому со стороны помещения ее следует закрыть слоем пароизоляционной мембраны, чтобы пары не проникали внутрь.

Если брать внешнюю сторону, то теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа. Мембрана в этом случае не будет продуваться и не будет пропускать воду в газообразном и жидком виде, а из утеплителя пары смогут выходить без проблем. То есть паронепроницаемость будет односторонней. Когда утеплитель будет установлен, останется провести лишь отделочные работы.

Установка окон

По принятым нормам строительства окна должны составлять около 18 процентов площади стены. И для максимального освещения лучше всего придерживаться этих размеров. Если вы будете жить в доме круглогодично, то лучше всего будет установить пластиковый стеклопакет с двойным остеклением и большой площадью стекла.

Чем обработать дом?

Для того чтобы защитить дом от перепада температур, различных вредителей, влажности и воздействия различных микроорганизмов, его следует обработать антисептическим средством. Сделать это можно тремя способами:

• При помощи кисти. Это наиболее легкий и старый способ, позволяющий нанести антисептик. В этом случае следует брать концентраты, которые перед использованием следует разбавить водой. Как правило, наносится два-три слоя антисептика, который был разведен водой.
• С помощью распылителя. Такой способ существенно экономит время, которое необходимо затратить на работу такого типа. В распылитель заливается сделанный заранее раствор антисептика, после чего смесь распыляется на нужные части дома.
• Погружение нужного элемента в емкость с антисептиком. Погружение в раствор должно осуществляться строго определенное время для того, чтобы свойства дерева были максимально сохранены. Для того чтобы осуществить обработку таким методом, необходим не только большой резервуар, но и специальный механизм для подъема тяжелых элементов.

Чтобы не дать древесине всплыть, необходимо использовать прижимные системы.

Преимуществами обработки антисептиком являются:

Варианты отделки

Вариантов отделки существует несколько. Может быть просто нанесена штукатурка снаружи, а можно использовать краску. Также можно сделать облицовку стен сайдингом или вагонкой. При желании возможно использовать блок-хаус.

Например, штукатурка может осуществляться двумя способами:

• Делается оштукатуривание по листам фасадного пенопласта, которые ранее были закреплены на фасаде с помощью клея, а также специальных прижимных дюбелей.
• Оштукатуривание делается прямо по OSB-листам со стыками, предварительно обработанными морозостойким герметиком. Также стены должны быть оклеены в таком случае стеклотканевой сеткой и загрунтованы.

Но такой способ больше подойдет как временный вариант.

Частые ошибки

При возведении домов важно сделать все правильно и не допускать различного рода неточностей. От правильности расчетов, рационального применения стройматериалов, соблюдения технологических моментов утепления, а также обшивки будет зависеть финальный результат – будет ли у вас красивый, комфортный и уютный дом или же вы получите совсем не то, чего ожидали. Поэтому стоит рассмотреть главные ошибки каркасного строительства, чтобы предупредить их совершение, особенно если вы хотите осуществить монтаж самостоятельно.

Одной из наиболее распространенных ошибок является неправильный подбор пиломатериалов для деревянного дома. Как известно, основа каркасного дома делается из деревянных материалов. И одной из главных ошибок является их неправильный подбор. В одном случае в строительстве используют не очень хорошо высушенную древесину, то есть свежие пиломатериалы. А в другом применяют древесину малого сечения, которая просто не может выдержать эксплуатационных нагрузок.

Первая ошибка куда серьезнее, ведь ее допущение может реально повлиять на качество и надежность конструкции дома. Ведь дело в том, что деревянные элементы по мере усыхания меняются в размерах. Поэтому могут возникать щели, перекосы и другие проблемы, которые потом сделают постройку непригодной для проживания.

Древесина малого сечения не выдерживает необходимых нагрузок и ее использование в доме просто опасно.

Еще одним важным моментом является обшивка конструкции каркаса. Только правильное ее выполнение обеспечит устойчивость дома при ветровых боковых нагрузках. В этом случае наилучшим решением будет комплексный подход, когда обшивка каркаса делается с помощью плитных материалов, а также осуществляется установка укосов в нижней и верхней частях обвязки.

Надеясь удешевить строительство, вы можете довольно серьезно прогадать. Особенно если решите использовать какой-то бюджетный утеплитель, эксплуатационные характеристики которого оставляют желать лучшего. Лучшими утеплителями на сегодняшний день являются:

• базальтовая вата;
• минеральная вата;
• утеплители на основе ваты.

Все остальное использовать крайне рискованно. И вообще, экономить на утеплителе не следует.

Также следует максимально точно соблюдать технологию и конструктив строительства. Обычно речь идет или о «балуне», или о «платформе». У них имеются четкие сценарии реализации, от которых отступать нельзя ни на шаг, иначе вы просто рискуете сделать дом, непригодный для жизни.

Еще одной частой ошибкой является неправильный выбор крепежных элементов. Например, если крепить доски каркаса не на обычные гвозди, а на черные саморезы или перфорированные уголки, то можно нарушить баланс крепежей. Более того, это будет существенно дороже и конструкция еще и не получит необходимой прочности.

Также довольно часто ошибки допускаются во время изготовления утепления, а именно во время выбора пленочных защитных покрытий. Скопление влаги внутри каркасных стен – большая проблема таких домов. И только качественная паро- и ветроизоляционная пленка поможет ее разрешить.

Построить каркасный дом своими руками – задача реализуемая, хотя и требует серьезной сосредоточенности, понимания технологии строительства и последовательности действий. Кроме того, не следует экономить на строительных материалах на всех этапах строительства, ведь это может вылиться в будущем боком. Но если соблюдать правила, указанные выше, то построить каркасный загородный дом даже в одиночку и без опыта можно без особого труда.

Обзор каркасного дома, построенного своими руками, смотрите в следующем видео.

Находясь в поиске доступного жилья, можно встретить очень много предложений о строительстве или покупке уже готового каркасного дома.

Далеко не все имеют представление о том, что же он собой представляет, а также, почему его покупка обходится намного дешевле построек из блоков, кирпича иных материалов. О том, что такое каркасный дом, какова его технология строительства, какими плюсами и минусами он обладает во всех подробностях рассказано ниже.

Каркасный дом: история и конструкция

В первые строительство каркасных домов было начато чуть более 100 лет тому назад. Строения, собиравшиеся не по крупицам на участках, а из деталей, выходивших с конвейера, придумал Генри Форд. Он разработал такие здания, чтобы тратить на их возведение минимум времени и при этом с комфортом размещать своих рабочих, которые трудились на его автомобилестроительном заводе. Эти постройки сразу взяли себе на вооружения многие. Они создавали из них постоянные жилища.

Представлена элементами, связанными очень крепко друг с другом. Их изготовление происходит на заводах. Производители для создания раскосов, обвязок и стоек каркаса применяют брусья с различным сечением от 50*100 мм до 100*100 мм. В последующем все эти элементы соединяются на месте строительства дома при помощи скоб, гвоздей и шипов. Расстояние между ними определяется размерами обшивочного материала и требованиями к условиям жесткости. При этом технология, по которой происходит возведение каркасного жилища, строго прописана. Только при ее соблюдении можно построить надежный дом. Например, при создании чердака и цоколя нужно выдержать определенное расстояние, оно должно быть равно промежутку, образованному между основными стойками каркаса. Тогда нагрузка на несущие элементы в последующем будет распределяться равномерно.

При создании каркасного строения обязательным условием является использование атмосферостойкой наружной обшивки. Она должна обеспечивать надежную защиту от влаги и продувания. А чтобы готовый каркас обладал максимальной жесткостью, в ходе его устройства требуется использовать дощатые подкосы. Сами стены такого дома состоят из следующих элементов:

• деревянные стойки;
• утеплитель;
• отделочный слой;
• обвязка.

Несмотря на то что конструкция каркасного жилища является достаточно простой, она получается надежной: дом, построенный по такой технологии, способен простоять более 50 лет.

А если его эксплуатация будет происходить в регионе с климатическими условиями, предусматривающими не высокую влажность, то срок службы составит от 70 лет и выше.

Вернуться к оглавлению

Преимущества каркасных домов

Строения на основе каркаса просто поражают обилием достоинств. Их стоит обязательно рассмотреть, чтобы убедиться в том, что строительство или покупка такого дома станет отличным решением. Их список выглядит следующим образом:

Каркасные дома обладают еще и другими преимуществами. Чтобы перечислить их все уйдет достаточно много времени. Но и после изучения основных ясно, что достоинства у таких жилищ весьма существенные. Их нужно обязательно брать во внимание при рассмотрении вопроса: возводить каркасный дом или нет.

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского header).
4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

1. Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?

1. Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
2. Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3. Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?

1. Во-первых – очень маленький угол наклона.
2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

“Полуправильные” каркасы

Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно “перебдеть”

Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие - это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.

И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.

Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.

К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

Об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.