Как построить дом из профилированного бруса? Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани Монтаж дома из профилированного бруса своими руками

Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.

Особенности профилированном брусе

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы. Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя - имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус - это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем. Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Начало строительства дома из бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства - зима.

Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности - в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.

При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.

Строительство фундамента для дома

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.

Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.

После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру - параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.

Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.

Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента - по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Установка основания и пола

Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен - 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.

Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра. Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 - 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 - 60 сантиметров, а для слишком толстых досок - около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок. Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.

Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.

Возведение стен из профилированного бруса

Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса. Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.

Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 - 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».

В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом - вырубить паз с аналогичными параметрами. Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов. В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.

Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле. В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции. Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.

При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.

Строительство дома из бруса, пожалуй, - самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!

Профилированный брус заслуженно стал одним из самых востребованных материалов для строительства малоэтажных деревянных построек. Но это не избавляет его от недостатков, присущих всем остальным стройматериалам из массива древесины. Вот почему при использовании профилированного бруса нужно точно соблюдать технологию его укладки. В этой статье мы попытаемся максимально полно раскрыть вопросы, которые могут возникнуть при сборке дома из профилированного бруса.

Последовательность укладки профилированного бруса

Будем считать, что фундамент для дома уже возведен и успел набрать необходимую прочность. Учитывая относительно малую массу профилированного бруса и дома, построенного из него, целесообразно делать выбор в пользу экономичных вариантов основания: мелкозаглубленной ленты или буронабивного фундамента.

Первый венец – он самый важный

Одно из самых уязвимых мест деревянного дома – первый, самый нижний, венец (один ряд брусьев, образующих контур дома). Причина проста: он ближе всех к поверхности земли. Более того, он непосредственно контактирует с фундаментом, который неплохо «тянет» воду. Поэтому для начала необходимо экранировать первый венец от фундамента слоем гидроизоляции. Это может быть нанесенный на основание слой битумной мастики, два слоя рубероида и т.п. На гидроизоляцию укладывается подкладочный брус толщиной от 100 мм и шириной не меньше ширины профилированного бруса – еще одно промежуточное звено между стеновым материалом и фундаментом. Лучше всего, если подкладочный брус будет из лиственницы, которую отличает хорошая стойкость к гниению. Но даже в этом случае материал придется обработать антисептическими препаратами. Начало строительству дома из профилированного бруса положено.

Далее укладывают нижний венец, представляющий собой брус с одной (верхней) профилированной стороной. Все горизонтальные плоскости обрабатывают антисептиком, после высыхания состава на них укладывают слой джутового уплотнителя (толщиной 5 мм). В первый венец могут врезаться балки перекрытия, но лучше, если они будут опираться на ростверк фундамента: при загнивании нижнего венца будет меньше проблем с его заменой. Предпочтительнее, если первые 2 венца будут из лиственницы.

Про обработку бруса антисептиками

Учитывая то, что после сборки дома у вас будет возможность обработать только доступные части стен, защиту всех остальных поверхностей необходимо проводить до момента укладки профилированного бруса. Желательно делать это перед непосредственной сборкой дома. В качестве антисептирующих составов можно использовать Тиккурила, Сенеж и т.д.

Уплотнение для утепления

В идеальном случае использование джута необходимо лишь для угловых соединений профилированного бруса – наиболее уязвимых мест дома. Но некоторые виды профиля, например, финский изначально подразумевают укладку джутовой ленты вдоль всего бруса в средней его части. Основное назначение джутового уплотнителя – сократить продуваемость стен. Обычно достаточно слоя в 5 мм.

Соединение с помощью нагелей

Нагель – штырь, шип, служащий для крепления элементов деревянной конструкции. Представляет собой продолговатое крепежное изделие с квадратным или круглым сечением. Может быть деревянным (при сборке дома из профилированного бруса лучше использовать именно такой), металлическим или пластиковым. Крепление нагелями используется в тех случаях, когда влажность бруса превышает 20%. Это делается с тем, чтобы при его высыхании брус не вывернуло, а между венцами не образовались трещины – нагель работает на изгиб и не дает брусу изогнуться.

• между собой соединяют лишь два бруса – не более;
• нагели чередуют в шахматном порядке, расстояние между ними не должно превышать 1500 мм (см. схему ниже);
• нагели должны быть примерно той же влажности, что и брус;
• из предыдущего пункта очевидно, что лучше, если это будут деревянные изделия;
• отверстия под них сверлятся вертикально, на 1,5 бруса;
• диаметр отверстий может превышать диаметр крепежного изделия максимум на 1 мм. Лучше, если он будет таким же (нагель загоняется деревянной киянкой, утапливается в брус);
• длина нагелей должна быть меньше длины отверстия на 20-30 мм (компенсация усадки)

И запомните, по технологии укладки профилированного бруса нельзя применять гвозди!

Подготовка к периоду усадки

Дверные и оконные проемы либо вырезают в стенах, либо их предусматривают заранее (домокомплект). Оконные блоки устанавливаются на необходимом уровне, а дверные устанавливаются на первый венец. Крепление блоков осуществляют по всему торцу проема, над коробкой оставляют зазор не менее 50 мм, который компенсирует последующую усадку дома.

Если так получилось, что был использован профилированный брус естественной влажности , то после строительства сруба для его защиты от осадков возводят временную кровлю. Постройку оставляют в покое на срок от 6 до 12 месяцев – пока брус не высохнет и не произойдет усадка дома. Только после этого можно приступать к проведению отделочных работ.

Про усадку дома из профилированного бруса

В интернете вы можете найти информацию о том, что профилированный брус, например, естественной влажности характеризуется 4, 5, 6% усушкой. Но чтобы быть готовым к реальному изменению геометрических размеров бруса, стоит ознакомиться с ГОСТ 6782.1-75 «Пиломатериалы из древесины хвойных пород. Величина усушки». Информацию, представленную там, оставим без комментариев. Заметим лишь, что величина усадки напрямую зависит от разницы между значениями начальной и конечной влажности профилированного бруса.

Вы наверняка не раз слышали о том, что лучшей порой для сборки дома из профилированного бруса естественной влажности является зима. И дело не столько в том, что зимняя древесина какая-то особенная: до лета сруб сможет частично подсохнуть в более мягких условиях, чем, если бы строительство происходило в жаркую пору. Равномерное высушивание является главным противоядием сильным деформациям в брусе.

Несколько слов о проектах и т.д.

Если вы заказывали дом-конструктор, сделанный по проекту, то в последнем должен быть раздел с конструкторской документацией, в котором указана последовательность проведения всех работ по сборке дома из профилированного бруса. Останется только позвать на помощь пару друзей и вы сможете самостоятельно собрать сруб. А тем ребятам, которые заказали стройматериал погонажем, остается только пожелать удачи: не стоит такая экономия ваших нервов!

Профилированная древесина при должном качестве обработки даёт бесщелевое соединение. Затвор из элементов паз – язык чашечного двойного замка лабиринтного типа апробирован десятилетиями. Подгонка бесщелевых угловых соединений способна превратить каркас брусового дома в термос без существенных теплопотерь.

Мостики холода перекрыты

Заказать готовый типовой проект строительства коттеджа из бруса с привязкой к региону выгодно. Подбирать из экономии в сети и адаптировать техпроект под запрос по силам проектировщику. В чём преимущество проекта:

• Получите подробную калькуляцию расходов на материал, комплектующие, стоимость работ;
• Вопросы нехватки материала или реализации оставшихся излишков не возникнут;
• Подробные чертежи и поузловые сборки выведут из лабиринта ошибок;
• Транспортные расходы оптимизируются;
• Прокладка труб и кабелей не вызовет затруднений;
• Максимальная стоимость стандартного проекта 20 тыс. р.

Но реализация задумки упирается в необходимость найма бригады квалифицированных плотников. Уровень ответственности, мастерства специалистов и серьёзность скрытых недоработок выяснится в первую зимовку.

Как быть неискушённому в строительстве обывателю, задумавшему построить тёплый дом из профилированного бруса своими руками? Заказать домокомплект на местном домостроительном комбинате и сберечь этим шагом солидную сумму и приблизить срок заселения.

По сути, домокомплект конструктор для строителя. Профилированный брус нарезан в размер, соединительные замки типа ласточкин хвост выполнены без зазоров на точном заводском оборудовании, что исключает появление мостиков холода.

В прилагаемом видео мастера ювелирно пользуются бензопилой для этой цели. Но способны ли они воспроизвести точность станочной поточной линии? Видно, что резы выполнены примерно, с запасом. Они точно законопатят или запенят нестыковки врубов? Сомнение подталкивает на занятие самостроем. А стоимость работ выльется в неменьшую сумму, чем заводская обработка.

Дом из профилированного бруса своими руками

Выгода приобретения домокомплекта из профилированного бруса

Технологический рабочий заменил плотника – вот что значит мехобработка

Застройщик ограничен во времени, ищет возможность удешевить возведение брусового дома. Разберёмся по пунктам, разумны ли затраты на раскрой и выборки:

• Получаете лес камерной сушки 10–16% влажности в герметичных пакетах;
• Обработка торцов плёнкообразующим стабилизатором INDULINE. Это значит, что основной канал впитывания влаги перекрыт, паутина трещин не обезобразит срез;
• Каждая деталь пронумерована, инструкция укажет место сборки;
• Подгонки и доработки исключены, время тратится только на процесс сборки дома;
• Проверьте цены на оптовых базах за кубометр длинномерного профилированного бруса. Окажется, что стоимость аналогичной единицы домокомплекта совпадает или дороже до 10% — вот где прячется выгода;
• Комплект бруса на дом площадью 120 м 2 обойдётся примерно в 650 000 р., в 190 м 2 – примерно в 950 000 р.;
• Стоимость сборки усреднено составит 25% стоимости бруса. Распоряжайтесь резервным фондом по своему усмотрению;
• Толщину сруба предложат согласно климатической зоне: распространённый размер бруса 150 х 150 мм пригоден для Воронежа. В Сибири толщина стен меньше 220–250 мм неприемлема;
• Монтаж ускорится вдвое;
• Материал обработан антисептиком и антипиреном на 100%.

Комплектация 100% с цоколя до конька, таков строительный сервис

Готовые домокомплекты от производителя

Закладка фундамента

Вес 1 м 3 просушенного бруса хвойных пород 0,5 т. Добавятся кровля, межэтажные перекрытия, мебель, ветровая и снеговая нагрузки. Суммарно масса не превысит 40 т для двухэтажного дома 10 х 10 м. Глубина залегания грунтовых вод и тип почвы влияют на выбор базиса.

Свайный ускорит начало сборки сруба. Столбчатый и мелкозаглубленный фундаменты трудоёмки: объём вынутого грунта велик. Для воспрепятствования намоканию бетона делается уплотнёная песчаная подсыпка 0,3 м, поверх гравийная подушка.

Бетонный фундамент заливается заранее, не менее чем за полгода до начала строительства. Коробчатое армирование металлическим периодом Ø 12–14 мм упрочнит монолит. После полимеризации бетона основание должно выстояться, чтобы пучение грунта при замерзании и оттаивании выявило слабые места или подтвердило прочность.

Разметка фундамента дома проводится в соответствии с чертежом. Угловые базовые точки внешних и внутренних сопряжений требуют особого внимания. Точность требуется в расположении резьбовых закладных. После снятия опалубки стенки и верхняя грань обмазывают гидроизолятором. Утепление пенополистиролом продлит фундаменту жизнь. Обратная засыпка глины делается со скосом наружу.

Поднимаем дом из профилированного бруса

По уровню выравниваем верхнюю кромку фундамента, прокладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептированные и обработанные битумной мастикой доски пятидесятки большего формата: на них обопрутся лаги.

Нижний ряд подвержен подгниванию. Пожертвуем досками – их проще заменить. По слою утеплителя укладываем первый венец. Особое внимание уделяем совпадению углов. Уровень, отвес, шнур для проверки диагонали не выпускаем из рук.

В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловых соединений наружных стен вкладывается лента утеплителя. Деревянные нагели, забитые с натягом, упрочняют связь элементов сруба. Стальные стяжки будут причиной точки росы в толще материала, спровоцируют прель и гниение. Поэтому применяются они только для связи сруба с фундаментом.

Холоду нет лазейки: барьер надёжен

Установка лаг под черновой пол согласуется с размером плитного минераловатного утеплителя с шагом 0,6 м. Крепление к брусу усиленными уголками и на подвесах стабилизирует пространственное положенное лаг.

Сращивание допускается нахлестом либо наложением на стык обрезка с зоной фиксации не менее 0,6 м каждого конца. С обеих сторон лаги зашиваются плитами ОСП 9 мм либо влагостойкой фанерой. Обязательна укладка паропроводящей мембраны.

Междуэтажное перекрытие аналог чернового пола. Разница только в количестве утеплителя, ставшего звукоизолятором. Перегородки монтируются в одной оси – нужна частичная разгрузка несущих стен: кроме собственного веса кровля передаёт ветровую нагрузку.

Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важная забота, пока не покрыта крыша, уберечь сруб и невостребованные заготовки от осадков и влажности воздуха в непогоду.

В зной и мороз растрескивание напитавшегося влагой дерева неизбежно. Появление трещин ухудшит показатель теплопроводности древесины. Ликвидировать повреждения – длительное «удовольствие» не на один день.

Дадим слово скандинавам

Существует масса утеплителей, превосходящих дерево по сбережению тепла. А профилированный брус крупного формата дорог из-за обилия отходов, непригодных для переработки в стройматериалы. Шведские строители пошли на удешевление процессов за счёт включения парных деталей толщиной 70 мм.

Использование древесины меньшего сечения снижает расходы до 40%. Вспененный дышащий утеплитель герметизирует стыки, позволяет уменьшить мощность отопительных приборов даже в арктической зоне. Идеален по стоимости и теплофизическим свойствам на рынке пеноизол.

Испытан вариант с заменой деревянного бруса на ламинированный аналог ДСП из щепы. Теплоизолятор в 100 мм несёт основную нагрузку по теплосбережению. Получившийся монолит не страшится коробления и растрескивания. Усадка также уменьшилась. Часто есть смысл в том чтобы взять на вооружение такую новинку.

Прогресс не стоит на месте

Умеешь строить, научись ждать

После того как вы подвели дом под крышу, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувает избыток влаги) нужно подождать усадки. Под собственным весом шипы бруса глубже врежутся в пазы строения. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкцию перекосит.

Теперь самое время провести дополнительное утепление изнутри. Следует заметить, что таким путём сокращаются затраты на профилированный брус: сокращение размера на 50 мм по толщине и ширине преподносят экономию в 2–2,5 тыс. р. за куб.

Единственное условие: используются естественные и искусственные материалы, обладающие паропроводностью. Превратим жильё в пенопластовую коробку – погубим дерево, в помещении устроим баню. Придётся вкладывать средства в принудительную вентиляцию.

Как ни хорош профилированный брус, а гладкость стен относительна. Если нравится интерьер избы – оставьте как есть. Текстура бруса под слоем лака смотрится привлекательно. Но, конечно, оформление современного стильного дома требует иного подхода.

Как вариант – гипсокартон, закрепленный по вертикальным держателям — скроет огрехи. Между направляющими устроится теплоизолятор и дому не будет страшна стужа. Пока один этаж отделывается, другой уже станет жилым.
Защита фасада дома из профилированного бруса, как регулярное мероприятие, сведёт с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают под солнцем, теряют защитные свойства. Возможно рано или поздно придётся подумать о вентилируемом фасаде. Но дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой утратит очарование природного материала.

Итог: собственная крыша над головой

Заключение

Строительство дома из бруса собственными силами за летний сезон – это посильная задача. Не вносите коррективы в готовый проект – это возможно единственное пожелание изготовителя. Реализация масштабного проекта заказчиком и исполнителем в одном лице обеспечивает соответствие вашим ожиданиям.

Экологичность древесины и микроклимат внутри дома делает деревянные дома очень популярными. Дерево хорошо удерживает тепло, прекрасно смотрится и не дорого стоит. В настоящее время производится несколько видов бруса.

Виды бруса

Обычный брус производят на круглопильном станке путем срезания с бревна 2-4 частей. Затем брус сушится в естественных условиях или в сушильных камерах.

Клееный брус производят путем склеивания высушенных досок. Затем полученный материал обрабатывают на профилирующих или оцилиндровочных станках. В результате брус получается очень прочным, не растрескивается со временем, а дом, построенный из клееного бруса, практически не дает усадки. Пожалуй, единственным его недостатком является высокая цена.

Самым не дорогим и простым в монтаже является профилированный брус. Профилированный брус изготавливают из древесины хвойных пород дерева: сосны, ели, лиственницы и кедра. В отличие от обычного бруса, он имеет с одной стороны паз(-ы), а с противоположной стороны шип(-ы). Пазы делаются для упрощения сборки дома и более плотного и качественного соединения. Оставшиеся две стороны у него строганые ровные, либо закругленные под бревно, или имеют не большую фаску.

Для постройки загородного дома из профилированного бруса стоит обратить внимание на его влажность. Лучше всего приобрести высушенный брус с влажностью не долее 20%. Из сухого материала, проще возводить стены и его не поведет после сборки. После покупки строительного материала во избежание накопления лишнего количества влаги, нельзя допускать длительного срока его хранения, а сразу же приступать к сборке коробки дома.

Если решено использовать брус естественной влажности, то лучше всего купить материал который был заготовлен зимой, так как движение сока в этот период останавливается, и в древесине нет избытка влажности.

Проект

Проект дома выбирается исходя из личных представлений о том, каким должно быть загородное жилье, и, конечно же, из финансовых возможностей. Проект можно купить в соответствующих фирмах или нарисовать самому. Но в любом случае необходимо согласовать его с администрацией района, где планируется строительство дома, и получить все необходимые разрешения. После получения разрешения необходимо обратиться на деревообрабатывающее предприятие, где производят профилированный брус, и заказать соответствующее проекту количество строительного материала.

Фундамент

А пока материал готовится на производстве, необходимо подготовить фундамент под будущий загородный дом. При покупке готового проекта дома проблем с выбором типа фундамента возникнуть не должно. А при самостоятельной разработке проекта необходимо просчитать все плюсы и минусы разных типов фундамента. Наиболее предпочтительным типом фундамента для дома с круглогодичным проживанием подойдет ленточный тип. Этот фундамент надежен, способен выдержать нагрузку от двухэтажного дома из бруса и при строительстве его своими руками не так уж и дорог.

Итак, первым делом необходимо определить место на участке под постройку и выполнить разметку. Дома красиво смотрятся, когда фундамент (цоколь) немного выступает за стену, по этому, колышки необходимо забить на 5-10 см дальше (сделать фундамент шире), чем размеры самого дома. Конечно же, это повлечет дополнительные расходы на бетон, но зато даст не только красивый вид, но и равномерное распределение нагрузки на фундамент от дома. Внутренняя часть фундамента так же должна выступать за стену. На внутренний выступ в дальнейшем будут опираться половые лаги. Приведем простой пример: под дом из бруса шириной 150 мм необходимо залить фундамент шириной 300 мм, наружная часть которого будет выступать за стену на 50 мм, а внутренняя на 100 мм.

Обозначаем периметр дома, натягивая веревки между колышками. Если дом имеет внутренние стены из бруса такого размера что и наружные, то и под них необходимо залить такой же фундамент, как и основной. Выкапывается траншея шириной равной ширине фундамента и глубиной 70-80 см. Не стоит копать широкую траншею, в дальнейшем это может привести к неудобству установки опалубки, да и к простому перерасходу бетона. Под фундамент необходимо сделать песчаную подушку. Для этого дно вырытой траншеи засыпают песком 15-20 см и хорошо уплотняют трамбовкой или путем обильного проливания водой.

Сборка опалубки

Опалубка представляет собой деревянные щиты, собранные из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Достаточная высота фундамента от уровня земли составляет три вместе собранные доски, то есть 45 см. Экономить и делать ниже фундамент для деревянного дома не стоит, так как в противном случае нижние венцы сруба будут намокать от брызг падающих капель дождя и испарений от земли, а в весенне-зимний период — от таяния снега.

После сборки щитов, они устанавливаются на место выкопанной траншеи друг напротив друга и скрепляются между собой. В верхней части щиты крепятся при помощи бруска, который кладется сверху на опалубку и прикручивается одним саморезом к одному щиту, другим к другому. В середине и внизу щиты крепятся между собой толстой проволокой. Для этого каждый щит просверливается друг напротив друга в месте поперечного крепления досок, в полученные отверстия вставляется толстая вязальная проволока, концы которой скручивается снаружи между собой. Внутри опалубки между проволокой вставляют толстую отвертку или длинный гвоздь и скручивают между собой, контролируя расстояние между щитами бруском кондуктором. После скрутки проволоки брусок кондуктор достают, и получается прочно скрепленная опалубка, которая не требует боковых подпорных колышков. После установки всех щитов и сборки опалубки необходимо проконтролировать ее горизонтальность при помощи лазерного или водяного уровня.

Мнение специалиста! Опалубку лучше всего сразу выставить по уровню и заливать бетон, выравнивая его по ее верхнему краю. В этом случае мы сразу получаем идеально ровный фундамент по горизонтали и избежим дальнейших проблем с его выравниванием.

Теперь необходимо уложить и связать арматуру. Для фундамента под дом лучше всего использовать арматуру диаметром не меньше 12 мм. Для фундамента шириной 300 мм и общей высотой 1 метр, достаточно будет три пояса арматуры по два прута. Если арматура оказалась короткой и приходится добавлять еще, то перехлест между собой должен составлять не менее 30 диаметров диаметра самого прута. То есть, если используется арматура 12 диаметра, то перехлест должен составлять 12*30=360 мм. Между собой арматура связывается вязальной проволокой.

Перед заливкой бетона необходимо предусмотреть места в фундаменте, где останутся отверстия для проветривания подпола. Для этих целей обычно используют асбестоцементные трубы. Их отпиливают в размер фундамента и устанавливают внутрь опалубки. Для предотвращения всплытия труб в процессе заливки бетона их закрепляют гвоздями или саморезами.

Все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетон. В процессе и после заливки необходимо «простучать» опалубку молотком. Это делается для выхода воздуха из бетона. После заливки верхнюю часть фундамента выравнивают мастерком.

В летний период опалубку можно снимать через три дня и уже через две недели возводить стены дома из профилированного бруса.

Сборка стен дома

За время возведения фундамента, материалы, а точнее профилированный брус уже изготовили на производстве и доставили на участок. Теперь необходимо как можно быстрее собрать коробку дома и накрыть ее кровлей.

Укладываем на фундамент гидроизоляционный материал и уже на него первый венец (нижнюю обвязку) дома. Для первого венца дома можно использовать обычный брус.

Далее процесс монтажа схож со сборкой детского конструктора. Брус укладывается друг на друга и для предотвращения смещения крепится между собой деревянными или металлическими нагелями. Для этого брус необходимо просверлить и в полученное отверстие вставить нагель.

Таким образом, скрепляется несколько рядов сразу. Между рядами необходимо проложить утеплитель.

В углах брус может соединяться как с остатком, так и без остатка. Этот момент можно решить на этапе производства бруса, на заводе и заказать наиболее подходящий вариант углового соединения либо делать самому. В любом случае, во избежание потерь тепла, угловое соединение должно быть теплым и делаться по системе шип-паз.

Если дом имеет два этажа, то по завершению строительства первого на стены сверху укладываются межэтажные балки желательно большого сечения (150*150 мм), на расстоянии не более 60 см друг от друга. Далее процесс продолжается в том же порядке, как и при возведении стен первого этажа.

Монтаж крыши

После завершения возведения стен приступают к монтажу стропильной системы. Чаше всего на загородных домах делают двускатные крыши с углом наклона не менее 30°. В качестве стропил используют доски 150*50 мм. Их собирают в форме буквы А и устанавливают на стены. Сначала ставятся крайние стропила, между ними натягивается ориентир (прочная нить), а затем все остальные. К стене стропила крепятся при помощи уголков или гвоздей 300 мм. В случае с утепленной кровлей, по стропилам натягивают пароизоляционный материал, а потом уже обустраивают деревянную обрешетку. Между обрешеткой и пароизоляцией необходимо оставить вентилируемый зазор.

Для чего по стропилам прибивают контр рейку, а затем саму обрешетку. На такую обрешетку уже можно укладывать листовой кровельный материал (профлист, металлочерепицу). А для мягкой кровли придется сделать сплошное основание из фанеры.

Внутренняя отделка

Коробка под крышей, можно переходить внутрь почти готового дома. Первоначальная задача — сделать полы. Для этого на выступающую часть фундамента укладываются половые лаги на расстоянии 60 см друг от друга.

Не стоит на них экономить и приобрести для этих целей брус 150*150. К стене с одной и с другой стороны прибиваем доски 150*50 мм, и обустраиваем черновой пол.

Между балками укладываем пароизоляционный материал, а затем утеплитель. Сверху утеплитель укрываем пароизоляционным материалом, обеспечиваем вентилируемый зазор и укладываем половую доску. Зазор получаем путем набивания бруска на лаги. Таким же образом происходит и утепление межэтажных перекрытий.

Дом из профилированного бруса своими руками будет давать усадку. По этому все отделочные работы, помимо описанных ваше, необходимо проводить только после полной усадки.

В зависимости от толщины выбранного бруса зависят дальнейшие затраты на его отопление и степень его дальнейшего утепления. Профилированный брус производится строганым и не требует дополнительной отделки кроме обработки антисептиком и покраски.

Дома из профилированного бруса – это современный взгляд на деревянное зодчество. Технология по достоинству оценена за границей, где используется уже много лет. Теперь она приобрела широкую популярность и в России, чему способствуют простота строительства и комфортность проживания . Такие сооружения можно возвести, заказав строительство «под ключ» у специализированной компании или осуществить монтаж своими руками.

Секрет успеха кроется в специфических свойствах данного строительного материала. Он изготавливается из натуральной древесины и проходит сушку в производственных условиях . Наиболее распространенный материал – сосна, ель, лиственница , но можно найти брусья и из лиственных пород – дуб, осина .

Главное его отличие от обычного бруса – наличие с двух сторон (по всей длине) профиля , обеспечивающего замковое соединение по системе «шип-паз». Монтаж сооружений из него осуществляется по принципу детского конструктора, стыкуя элементы между собой.

Основные преимущества указанных домов:

• экологическая чистота;
• простота и быстрота проведения монтажных работ;
• высокие теплоизоляционные параметры материала;
• малая усадка при использовании хорошо высушенного бруса;
• эстетичный внешний вид, роднящий с природой;
• приемлемая стоимость материалов и всего строительства;
• ремонтоспособность;
• возможность использования всевозможных отделочных и облицовочных материалов.

Недостатки домов из профилированного бруса обусловлены свойствами древесины:

• низкая влагостойкость;
• склонность к гниению;
• растрескивание при определенных нагрузках и замерзании влаги;
• усадочные явления в процессе эксплуатации.

Долговечность брусчатых стен деревянного дома полностью зависит от защитных мер – пропитка противогнилостным составом и надежная гидроизоляция .

Важно. Не следует забывать, что древесина относится к легко воспламеняющимся материалам, что требует соответствующей обработки негорючими средствами.

Проектная стадия строительства

Любое капитальное строительство начинается с нескольких важных мероприятий.

Проектирование

Документы

Капитальное строительство можно проводить только при наличии необходимой технической документации :

1. План-чертеж фундамента на основании расчетов и характеристик почвы (уровень грунтовых вод и промерзания), со спецификацией по потребности в материалах.
2. План всего сооружения на базе предыдущего документа.
3. Подробный план с поэтажной разбивкой, размещением помещений и капитальных элементов (печь, камин, лестница и т.п.).
4. Подробный план брусчатых стен с расбрусовкой и разрезом в основных зонах.
5. Спецификация отдельных частей сооружения.
6. Чертеж кровли с деталировкой стропильной системы и кровельного покрытия.
7. Общий вид дома с внешней стороны.

Проведение расчета бруса для дома

Рассчитать необходимое сечение бруса с учетом нагрузок очень сложно, а потому при выборе размера бруса для стен пользуются такими нормами :

• хозяйственные строения и небольшие дачи – 10х10 см;
• стандартные дома для постоянного проживания, бани – 15х15 см;
• большие дома и коттеджи элитного класса – 20х20 см.

Расчет количества пиломатериала проводится на основании подробного плана стен с расбрусовкой . Потребный объем бруса (V) для стеновой кладки определяется, как произведение Р*H*b,

где Р – полный периметр дома со всеми выступами (м), Н – высота стен (м), b – ширина бруса (м), за вычетом оконных и дверных проемов.

Количество брусьев определяется, как V/(b*h*l), где b ширина, h высота, l длина бруса (м). Конкретная длина брусьев определяется по расбрусовке стен.

Фундамент

Закладка и возведение фундамента осуществляется в следующем порядке:

1. Выбор типа фундамента – ленточный или столбчатый (свайный). Для жилых домов наиболее подходит ленточный вариант. При строительстве небольших сооружений предпочтение отдается столбчатой опоре.
2. Расчет размеров фундамента. На стадии проектирования определяется глубина фундамента и ширина ленты (площадь и количество столбов, свай). Для домов из бруса строится мелкозаглубленный фундамент глубиной, равной уровню промерзания грунта (чаще всего 60-80 см).
3. Рытье траншеи или ям для столбов. Засыпка подушки из песка и щебня.
4. Монтаж деревянной опалубки .
5. Укладка армирующих элементов из стальных стержней диаметром не менее 12 мм. Увязка их по горизонтали и вертикали.
6. Заливка с тщательным уплотнением с помощью вибратора.
7. Наложение гидроизоляции и теплоизоляции . Слой рубероида укладывается поверх подушки. Боковая поверхность фундамента покрывается битумом, а затем рубероидом. Теплоизоляция боковых стенок выполняется из , или .

Возведение стен начинается после набора прочности бетоном , т.е. не ранее, чем через 7-10 суток после заливки.

Строительство дома

Строительство стен начинается с монтажа коробки, как принято называть первый венец сруба . Для него применяется брус с размером, превышающим размер основных элементов. В типовых проектах предусматривается применение бруса 15х20 см . Эта деталь дома должна особо тщательно обрабатываться антисептиком . Кроме того, рекомендуется использовать брус из лиственницы.

Порядок работ:

1. Укладка поверх бетона гидроизоляции из рубероида.
2. Закрепление в бетоне металлических штырей для фиксации нижнего венца сруба.
3. Установка закладочной доски из лиственницы по всему периметру дома.
4. Установка подготовленных брусьев на штыри, формирование рамы коробки.
5. Проверка горизонтальности с помощью строительного уровня.

Устройство чернового пола

Черновой пол или напольное перекрытие изготавливается из деревянных лаг, которые закрепляются на коробке дома. На нижних брусьях вырезается паз, совпадающий с размером лаг. На низ паза укладывается шумоизолирующая, резиновая прокладка . Брусья лаг укладываются параллельно с шагом 40-60 см. Если перекрытие оказывается высоко приподнятым над грунтом, то устанавливаются опорные рамы.

Между лагами настилается гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки и укладывается утеплитель .

Наиболее часто используется керамзит, зола или древесные опилки . Можно применить минеральную вату или пенопласт.

Поверх лаг настилается черновой пол из досок толщиной не менее 25 мм.

Первая доска закрепляется на расстоянии 1-1,5 см от стены, образуя демпферный зазор.

Сборка стен

Стены строятся путем поочередной укладки венцов по всему периметру дома с формированием проемов и отведением внутренних, промежуточных стен. Выделяется несколько нюансов строительства, которые будут освещены ниже.

Сращивание бруса

Надежно соединить брусья встык можно такими способами:

1. Прямой накладной замок . Он формируется по принципу «в полбруса», но дополнительно создается соединение «шип-паз». Общая длина стыка – (3-4)h.
2. Косой накладной замок . Брусья стыкуются по наклонной плоскости (под углом не более 40 градусов), на которой выполнена ступенька. Длина стыковочного участка (3,5-5)h.
3. «Ласточкин хвост» . На торцах брусьев вырезаются шип и паз соответствующей, трапециевидной формы.
4. Соединение шпунтом . На торцах брусьев в центре вырезаются пазы, в которые после стыковки вбивается деревянный шпунт.

Для упрочнения соединения стыкуемые поверхности покрываются клеем . Дополнительно можно укрепить шурупами или гвоздями.

Угловое соединение

Формирование угла дома считается важной операцией, отвечающей за надежность и внешний вид всего сруба. Именно поэтому этот элемент нормируется ГОСТом 30974-2002 .

Предусматриваются такие способы:

1. Встык (впритык) . Это наиболее простое, но наименее надежное соединение. Торец бруса просто упирается в боковую грань другого бруса. Следующий венец перекрывает соединение.
2. «В полдерева» или «в полбруса» . На концах стыкуемых элементов вырезается ровно половина бруса, а затем эти участки сочленяются.
3. «Теплый угол» . Предыдущие варианты создают сквозные каналы, куда может проникнуть холод. Устранение «мостиков холода» можно обеспечить формированием соединения по системе «коренной шип », «ласточкин хвост », угол с остатком . В первом случае используется принцип «шип-паз» с прямоугольным профилем. «Ласточкин хвост» имеет тот же принцип, но элементы соединения имеют трапециевидную форму. При создании угла с остатком производится врубка одного бруса в другой, а их торцы выводятся за пределы поверхности стены.

Формирование простенка

Врезка простенка в основные венцы сруба может обеспечиваться такими способами:

1. Коренной шип Т-образной формы .
2. «Ласточкин хвост ».
3. «В чашу ». Этот профиль стыка нарезается в производственных условиях. При покупке полного комплекта брусьев для типового дома соединение производится по инструкции.

Крепление бруса нагелями

Венцы сруба при монтаже скрепляются с помощью деревянных нагелей . Они представляют собой деревянный стержень диаметром 16 — 22 мм и длиной 1,5 — 2 высоты бруса.

Диаметр этого элемента должен превышать размер отверстия в брусьях на 3-5 мм. Установка нагелей производится с учетом таких нюансов:

• Сверлится отверстие в трех брусьях. Оно должно начинаться в середине самого нижнего бруса, проходить насквозь через средний венец и заканчиваться в середине третьего бруса.
• Нагель вбивается киянкой в это отверстие, соединяя между собой 3 венца.
• Первое отверстие сверлится на расстоянии не менее 20-25 см от торца бруса. При более близком его расположении возникает риск раскола древесины при вбивании нагеля.
• Шаг установки нагелей – 1,4-2,2 м.
• Нагель не должен доставать до дна отверстия для обеспечения усадки.

Варианты утепления при монтаже

Шов между венцами – это участок вероятного «мостика холода », что требует утепления. Считается, что можно без него обойтись только при использовании «немецкой гребенки» в качестве замкового профиля. Но и в этом случае лучше произвести внешнюю конопатку шва.

В других вариантах по всей длине брусьев в паз укладывается теплоизоляционный волокнистый материал – джут, лен . Толщина такой прокладки не должна превышать 5-8 мм.

Крыша

Кровля дома из бруса делается на основе стропильной системы и имеет, как правило, двухскатное исполнение.

Выделяются такие этапы:

1. Монтаж балок потолочного перекрытия . Для этого используется брус 15х10 см. Балки врезаются в верхний венец сруба. Места врезки усиливаются дюбелями или анкерами. Шаг монтажа балок – 60-80 см.
2. Установка стропильных ног . Для стропил применяется брус 10х10, 15х5 или 10х15 см. Угол ската крыши зависит от интенсивности осадков и типа чердака. Сверху стропильные треугольники соединяются коньком. В качестве упрочняющих элементов используются раскосы, ригели, стойки. Шаг установки стропил – 80-100 см.
3. Обрешетка . Она изготавливается из необрезной доски, которая закрепляется на стропилах.
4. Гидроизоляция крыши . Поверх обрешетки укладывается рубероид. Если делается теплый чердак, то под гидроизоляцией накладывается утеплитель ( , минеральная вата).
5. Монтаж кровельного покрытия .
6. Настил деревянного, чернового потолка . Укладка теплоизоляции и пароизоляции. Настил чернового, чердачного пола.

Монтаж отдельных элементов

При строительстве дома невозможно обойтись без некоторых специфических элементов. Они создают определенные нюансы в процессе работ:

1. Проемы окон и дверей . Данные проемы формируются путем установки соответствующей деревянной коробки. Между нею и стеной оставляется компенсационный зазор, который устраняет риск деформации окон и дверей в процессе естественной усадки сооружения. Это пространство не следует заполнять монтажной пеной. Подходящим материалом считается волокнистый утеплитель в паронепроницаемой обертке.
2. Вертикальные элементы . К ним можно отнести колонны и различные опорные стойки или столбы. Во избежание разрушения при усадке, они размешаются на регулируемом основании (домкрате).
3. Кровельные детали . Для компенсации усадочной нагрузки в стропилах, в месте их крепления к срубу предусматривается скользящий элемент. В ряде случаев возможность проскальзывания обеспечивается и в районе конька.
4. Лестница . Она устанавливается для попадания на чердак (мансарду) или в двухэтажном доме. Рекомендуется осуществлять окончательный монтаж после полной усадки деревянной конструкции (через 10-12 месяцев). Несущим элементом лестницы является тетива или косоур, которые закрепляются между напольным и потолочным (межэтажным) перекрытием.

Внимание. Лестничные элементы не рекомендуется крепить к срубу, чтобы не создавать обоюдные нагрузки при усадке.

Внутренняя отделка дома

В качестве внутренней отделки стен из бруса часто используется , монтируемый на обрешетку с утеплителем или непосредственно на поверхность сруба, а также штукатурное покрытие. Оба варианта можно осуществлять только после полной усадки древесины .

Особенно бессмысленно раньше времени производить штукатурку или накладывать . Покрытие просто потрескается в течение года, а плитка – отлетит.

Наружная обработка стен

Наружная обработка брусчатого сруба тоже необходима. Для защиты используются такие пропиточные и покровные средства:

• Составы для обеспечения биологической и пожарной безопасности. Рекомендуются – ОЗОН-007, Сенеж, Фенилакс, Неомид.
• Антисептические средства – Сенеж, грунтовка Акватекс, концентрат Нортекс.
• Пропиточные составы с декоративным эффектом – Сенеж-Аквадекор, Красула.

Как формируется стоимость дома?

Цена готового скромного, типового дома под усадку из профилированного бруса составляет от 400 тыс. рублей и выше.

Дома из профилированного бруса получают все большее распространение в разных регионах страны. Простота и скорость строительства, а также другие преимущества обеспечивают их популярность среди людей разного достатка.