Проект систем вентиляции в подвале. Как правильно сделать вентиляцию в подвале: варианты исполнения и расчеты. Вентиляционная система погреба гарантирует

Тенденцией жизни в больших мегаполисах сегодня является загородное строительство, таунхаусы и тенденция к жизни вне городского пространства. Поэтому современные загородные дома и коттеджи не похожи на их предшественников 20-30 летней давности – здесь оборудована и мансарда, и гараж, и цокольный этаж является не просто пространством – именно об устройстве вентиляции цокольного этажа пойдет речь в данной статье.

При условии постоянного использования подвального или полуподвального помещения, например при устройстве там бассейна, сауны, тренажерного зала или прачечной, этому помещению необходима нормально функционирующая вентиляционная система. В первую очередь для поддержания нормальных уровней температуры и влажности, а также предотвращения появления плесневых грибов и распространения их по всем помещениям.

В идеальном случае вентиляция цокольного этажа коттеджа или дома должна продумываться на этапе разработки проекта и закладываться на этапе заливки фундамента, но в случае покупки готового дома и необходимости доработки вентиляционной системы – возможен и вариант более поздней ее постройки.

По типу конструкции подвальная вентиляция может быть:

1. естественная;
2. принудительная.

Естественная вентиляция – принципы устройства и работы

При закладке проветривания этого типа на уровне проектирования и фундамента в нем предусматривают отверстия, создающие естественный обмен воздуха в проектируемом помещении. Такие отверстия называют отдушинами или каналами воздухообмена. При проектировании вентиляции цокольного этажа своими руками на этапе формирования фундамента необходимо учесть следующие факторы:

Нормой для жилищного строительства считается одна отдушина на 2-3метра стены.

Преимуществами такой вентиляции являются:

1. дешевизна и доступность;
2. отсутствие механического оборудования;
3. отсутствие запитанности от электросети;
4. простота обслуживания.

К недостаткам можно отнести:

1. практически полная бесполезность летом;
2. обмерзание выходов зимой при резких температурных перепадах;
3. невозможность регулирования объема удаляемого воздуха.

Приточно-вытяжная вентиляция

Это еще один вид естественной вентиляции, которая может быть заложена на этапе проектирования строения. Использование систем этого типа рекомендуется в случае климата или местности повышенной влажности (например, недалеко от водоемов), когда обычных воздуховодом недостаточно.

Конструктивно система представляет собой две трубы, расположенные на разной высоте:

• вытяжную – труба, расположенная выше, призвана выводить теплый и влажный внутренний воздух наружу из помещения;
• приточную – низкорасположенная труба, призванная обеспечивать доступ воздуха с улицы внутрь помещения.

Принцип работы прост – за счет разницы высот, температур, веса различных воздушных масс и давления теплый воздух поднимается вверх по вытяжной трубе и выводится из помещения, а холодный уличный воздух поступает внутрь. Выходы труб необходимо закрывать решетками и москитными сетками, для обеспечения зашиты от насекомых, мелких грызунов, уличного мусора и пыли. Решетки и сетки, закрывающие трубы, а также их раструбы необходимо чистить и мыть – особенно перед и после смены сезонов (например, в конце осени перед зимой, в конце зимы перед весной, в конце весны перед летом).

При наличии камина вытяжную трубу ставят как можно ближе к каминной – как проветривание будет более эффективным. Для создания проветривания данного типа могут подойти абсолютно любые трубы, самый лучший вариант – асбестоцементная или полиэтиленовая труба – ввиду долгого срока их эксплуатации.

Вентиляция цокольного этажа своими руками в данном случае – не самая трудная задача, особенно при необходимом минимуме инженерных знаний и навыков, а главным преимуществом является то, что такую вентиляцию можно сделать и для уже существующей конструкции.

Принудительная вентиляция

Принудительное вентилирование – это процесс проветривания помещение под механическим воздействием.

Как правило, к принудительной вентиляции прибегают в нескольких случаях:

1. если объект строительства расположен низко, на болотистой или другой очень влажной почве;
2. под объектом находятся или проявились источники подземных или грунтовых вод;
3. помещение предназначено для продуктов, сохранение которых требует строгого соблюдения режимов температуры и влажности (например, винные погреба для специфического сохранения вина, сырохранилища и прочие).

Самая простая принудительная вентиляция представляет собой традиционную проточно-вытяжную, но с вентиляторами, встроенными в каждую из труб. Таким образом, можно контролировать поток и выводимого, и нагнетаемого воздуха. Для поддержания определенного уровня температуры и влажности в общую электрическую цепь необходимо подключить термостат и гигрометр – в таком виде система может быть еще и автоматической.

Кроме того, в этом случае необходимо предусматривать и дополнительный калорифер для обогрева нагнетенного воздуха в зимнее или просто холодное время года.

Деревянные дома – есть отличия?

Принципиальных отличий в процессе проектирования и наладки вентиляции цокольного этажа деревянного дома не наблюдается – она также может быть естественной и принудительной в зависимости от внешних факторов. Но дерево как материал в отличие от бетона и камня изначально склонно к большему впитыванию влаги и более подвержен воздействию влаги. Деревянные поверхности более предрасположены к образованию плесневых грибов и разрушению структуры древесины, чем каменные или бетонные.

Древесные поверхности регулярно должны обрабатываться морилками и прочими влагоотталкиващими составами (лаком, например).

Отличие в том, что в деревянных домах при естественном вентилировании обязательны небольшие форточки или фрамуги на цокольном этаже для дополнительного притока воздуха.

Кроме того для деревянных домов более предпочтительна принудительная вентиляция с дополнительным обогревом и просушиванием. Целесообразно использовать влагопоглотители различной конструкции дополнительно к системе проветривания – ими могут быть от примитивных коробочек с солью и древесным углем, расставленным по помещению или влагопоглотителей промышленного вида, которые могут также стать стильным предметом интерьера.

Вентиляция зимой – а надо ли?

С приходом теплоизоляционных материалов и энергоэффективных окон, квартиры и дома стали намного теплее, но при этом зимой они превращаются в термос с затхлым воздухом и взвесью микробов, бактерий и микрочастиц шерсти и кожи животных. Кроме того использование обогревательных приборов способно сильно высушить воздух.

Поэтому вентиляция цокольного этажа зимой должна нормально функционировать, особенно если этот этаж нежилой. Для проветривания естественного типа достаточно будет чуть прикрыть (примерно наполовину) входы-выходы труб при сильных ветрах или морозах. При принудительном проветривании – уменьшить мощность вентиляторов и отрегулировать температуру, но при этом стоит помнить о том, что зимой в помещении нужно использовать увлажнитель воздуха.

Итак, в статье рассмотрены виды и способы вентилирования цокольных этажей в различных условиях. Очевидно, что система вентиляции в подвальных и полуподвальных помещениях необходима, особенно если они используются как дополнительные помещения в доме (бойлерная, бассейн, спортзал и прочее).

Ответ на вопрос о том, как сделать вентиляцию цокольного этажа зависит от многих факторов – рельефа, типа почвы, расположения на местности, назначения самого помещения, но при этом самостоятельное ее устройство – процесс абсолютно не сложный, требующий минимальных знаний и навыков. Так что при необходимости устроить систему проветривания дома не представляется проблемой, принимая во внимание множество почти готовых решений, предлагаемых на строительном рынке.

Организация правильного воздухообмена в подвальных помещениях частных домов является обязательным условием эксплуатации, соответствующие отверстия и трубы предусматриваются еще на стадии проектирования. Требования к системам зависят от объема и назначения погреба, климатических условий региона и бюджета, в целях экономии устанавливаются своими руками. Для исключения ошибок рекомендуется сделать расчет пропускной способности, для правильного размещения и скрытия элементов составляется соответствующий чертеж.

Находящиеся ниже первого этажа погреба для хранения продуктов, складские помещения, мастерские, биллиардные и тренажерных залы нуждаются в поддержке определенного температурно-влажностного режима, отклонение от норм приводит к накоплению внутри конденсата и углекислого газа. Это чревато образованием благоприятной среды для вредоносных микроорганизмов, распространением плесени, неприятным запахам и гниением. Исключить подобные риски помогает грамотное вентилирование подвала частного дома, обеспечивающая поступление свежего воздуха через приточные отверстия и трубы и выводящая отработку наружу.

К основным функциям относят поддержку уровня влажности в подполье в пределах нормы: 60% для помещений бытового назначения, 80-90 % – для продуктовых хранилищ. Второй задачей является снижение концентрации углекислого газа и исключение неприятных запахов в погребах частного дома. Признаком отклонения от нормы считается быстро гаснущая спичка и спертость. Дополнительные качества – контроль температурного режима и очистка воздуха, но такие возможности предусмотрены только у современных управляемых систем с принудительной вентиляцией.

Варианты решений для воздухообмена

В зависимости от степени сложности все используемые в частных домах конструкции разделяются на:

1. Упрощенные с естественной циркуляцией с отверстиями на противоположных стенах цоколя или фундамента, закрываемыми решетками от грызунов. Организовать полноценный воздухообмен в таких случаях не получится, этот вариант выбирается только при незначительной глубине и размерах погреба.

2. Системы с естественной приточно-вытяжной вентиляций, обеспечивающие тягу с помощью обычных труб, расположенных в разных концах подвала. Их однозначно рекомендуют выбрать при площади подполья до 30-50 м 2 , в этих пределах достигается хороший воздухообмен без ввода в схему дополнительных устройств.

3. Принудительные конструкции с подающими и вытяжными вентиляторами, размещенными внутри труб. Размеры и характеристики подбираются исходя из объема подполья, форм и сечения каналов, их установка не представляет проблем даже для новичков. Управление осуществляется вручную, с помощью таймеров или датчиков, при незначительном энергопотреблении они характеризуются высокой эффективностью. Сложности монтажа и рост затрат окупаются независимостью от погодных условий и поддержкой влажности на нужном уровне.

4. Современные многофункциональные системы с принудительной вентиляцией, контролирующие температурно-влажностной режим и создающие в помещениях комфортный микроклимат. Чаще всего они являются частью единого сложного комплекса, обеспечивающего воздухообмен в частных домах с большой площадью, подбор и работы доверяют специалистам.

К преимуществам конструкций с естественной тягой относят отсутствие дополнительных устройств и простоту монтажа, сделать их может даже неспециалист. Мнение, что они не позволяют регулировать интенсивность циркуляции, ошибочно: размещение дефлекторов, заслонок, удлинение вытяжки с одновременным сокращением длины приточных труб увеличивают тягу в разы. Эффективность сильно зависит от погодных условий.

Для принудительной вентиляции схема усложняется: помимо труб в нее входят воздухозаборники, диффузоры, отводы, смешивающие камеры и нагнетатели. Самым простым считается вариант с одним вентилятором в вытяжном канале, при недостаточном объеме поступающего свежего воздуха еще один устанавливается в приточном. К учитываемым требованиям безопасности относят защиту устройств от влаги, они снабжаются предохранителями и работают от сети в 36 В. Для обеспечения автономности в схему вводят как минимум один выключатель.

Как правильно сделать систему воздухообмена своими руками?

Эффективность естественной тяги или функционирования вентиляторов неразрывно связана с интенсивностью циркуляции, нормой считается полное обновление объема воздуха внутри подвала раз в полчаса. Во избежание ошибок проводится расчет сечения приточных отверстий и вытяжки исходя из допустимого минимума в 25 см 2 на каждый квадрат площади погреба. Полученная величина округляется в большую сторону, форма труб значения не имеет. Делаются из поливинилхлоридных, асбестоцементных или жестяных воздуховодов, первые две разновидности считаются самыми надежными и влагоустойчивыми.

Продухи и трубы в обязательном порядке защищают от проникновения осадков, крупного мусора или грызунов, для исключения риска замерзании в сильные морозы или затопления при ливнях и паводках предусматриваются заслонки, полностью закрывающие каналы.

Потребность в организации принудительной вентиляции возникает при превышении площади подполья свыше 50 м 2 или высоты их стен более 2 м. Производительность приточных и вытяжных вентиляторов подбирается исходя из размеров подвала и потребности в двукратном обновлении всего объема воздуха в час. Например, при площади в 70 м 2 и высоте стен в 2-3 м принудительные устройства должны обеспечивать циркуляцию не менее 70×2,3×2=322 м 3 /ч. При желании энергонезависимости в наружном конце вытяжки устанавливают усилители тяги – дефлекторы. Эффективность будет зависеть от силы ветра, запитываемые от электросети вентиляторы работают в любое время. Число изгибов труб должно быть минимальным, в идеале оба канала выполняются прямыми.

К важным нюансам организации приточно-вытяжной вентиляции относят размещение подающего канала и выхода в разных углах погреба. Игнорирование этого требования приводит к моментальному возврату свежего воздуха в атмосферу и накоплению плесени по углам. Приточную трубу опускают как можно ниже, максимально допустимое расстояние от пола до ее нижнего края составляет 40 см. Вытяжку фиксируют практически под потолком, в местах скопления теплого отработанного воздуха или над овощными закромами. Принимаются меры по защите от осадков, наружный край трубы выводится на 30-40 см выше уровня крыши и закрывается колпаками или зонтиками.

При небольшой высоте погреба выбираются системы с естественной тягой, функционирующие по принципу приток-выдув. В ленте фундамента закладывается двухсторонняя труба, или по всему его периметру устанавливаются продухи – окошки, закрываемые на зиму. Их рекомендуемый диаметр оставляет 12,5 см, шаг размещения – 1 шт на 2 п.м, от 2 и выше – на каждую сторону. Такое решение обеспечивает достаточную циркуляцию небольших объемов воздуха, в ряде случаев продухи ставятся с целью усиления эффективности.

Вне зависимости от выбранного варианта отверстия для прокладки каналов предусматриваются на стадии проектирования частного дома и закладываются по мере возведения. Объясняется это требование просто – пробивание угрожает как монолитным стенам или перекрытиям, так и установленной блочной кладке. Особую опасность представляют вытяжки из-за необходимости прямого прохода сквозь кровлю, при прокладке вентканалов через уже эксплуатируемые конструкции риск потери герметичности неоправданно высок.

При необходимости закладки с нуля в уже эксплуатируемом частном доме придерживаются следующей схемы:

• Проводится расчет, составляется простейший чертеж, закупаются материалы.
• В проемах стен фундамента или цоколя делаются аккуратные отверстия с диаметром на 1 см больше каналов.
• Трубы вставляются, выравниваются и фиксируются с помощью цементно-песочного раствора, в системах с принудительной циркуляцией закладываются вентиляторы. Внутри подвала каналы прихватываются специальными хомутами.
• На концах труб устанавливаются защитные решетки и дефлекторы.

К особенностям воздухообмена относят неизбежное накопление конденсата в канале вытяжки. Это обусловлено высокой насыщенностью отработанного воздуха влагой, без принятия дополнительных мер она будет стекать обратно в погреб или попадать в вентилятор, что недопустимо. Для предотвращения подобных ситуаций в 20 см от нижнего края вытяжной трубы закладывается специальная канавка, соединяющаяся с канализацией или емкостью для сбора конденсата. Преимущества автономного слива очевидны, но при отсутствии возможности подвода труб от него лучше отказаться.

Проверка работы систем, последующее обслуживание и профилактика

Внешними признаками плохого вентилирования служат пятна плесени, покрытые конденсатом поверхности и неприятные запахи. Для проверки следует периодически прикладывать листок бумаги к нижнему концу вытяжки, при достаточной естественной тяге он держится сам по себе. Аналогичным способом оценивается эффективность вентиляторов.

При необходимости отслеживания в помещении определенных параментов температуры и влажности внутри устанавливают спиртовой термометр и психрометр. Оптимальным значением для овощехранилищ и винных погребов считается +3-5 °C, (не более 90 %), для биллиардных и спортзалов – +17-21 (при стандартных 60%). При превышении норм в подвале рекомендуется сделать внеплановое проветривание с открытием всех возможных люков и заслонок. Точка размещения термометра значения не имеет, психрометр советуют устанавливать недалеко от вентиляционных окошек или приточных труб.

Даже самая дорогостоящая система не будет эффективной при недостаточно надежной гидроизоляции или отсутствии защиты от промерзания. При загрузке большого объема корнеплодов, весеннем подтапливании стен или в других нестандартных ситуациях уровень влажности может быть выше установленных 90 % даже в случае целостности всех слоев, при достаточном сечении каналов воздухообмена и правильно организованной тяге. Это устраняется разовыми мерами – установкой ящика с опилками, солью, негашеной известью или аналогичными экологически безопасными сорбентами. К профилактическим действиям относят дезинфицирование погреба частного дома, такую обработку рекомендуется делать раз в год за месяц до загрузки урожая.

Для любого погреба или подвала наличие вентиляции считается обязательным, при недостатке регулярного притока воздуха с улицы, сыро будет постоянно. В статье рассмотрено, как сделать вентиляцию в погребе, которая сможет поддерживать оптимальный микроклимат и предотвратит появление плесени.

Если изучить внимательно схему их обустройства, то становится очевидно, вентиляция подвала устроена не сложно. Существуют несколько типов таких систем:

• естественная;
• принудительная;
• комбинированная.

Выбор конкретной подходящей системы будет зависеть от площади подвального помещения. Для подвала площадью до 50 м² будет за глаза хватать мощности естественной вентиляционной системы. Рассмотрим эти типы более подробно.

Вытяжная система естественного типа.

Эта вентиляция в подвале базируется на принципах перепада температур внутри помещения и снаружи на улице, а так же разницы давления. Эффективность такой системы зависит только от того, как грамотно будут расположены трубы. Естественная вентиляция гарантирует приток с улицы свежего воздуха и удаление старого. Для организации такого движения необходимо наличие пары труб:

1. для вытяжки;
2. для притока.

Обустройство этих труб обязательно необходимо произвести возле противолежащих друг от друга стен погреба. Такое устройство вентиляции в погребе дает возможность соблюсти максимальную дистанцию между трубами. Выход втягивающей трубы делают в нижней части стены, на высоте, не превышающей 20-50 см от поверхности. Соответственно вытягивающую, вверху подвала не более 10 — 20 см от потолка.

Для чего это делается именно так? Такое взаимное расположение труб обусловлено вот чем. Теплый поток воздуха поднимается вверх, ведь он легче, а холодный наоборот, — опускается вниз. В такой системе холодный воздух с улицы стремится по трубе вниз. Попадая в погреб, он прогревается и стремится вырваться на улицу вверх по вытяжной трубе. На верхушку вытяжной трубы можно установить дефлектор. Его специальная форма создает дополнительное разрежение. Благодаря этому улучшается вентиляция погреба.

Основной недостаток такой системы вентиляции - прекращение воздушного водоворота, если наружная температура выше, чем внутренняя. В таких случаях правильная вентиляция погреба подразумевает установку комбинированной или принудительной системы.

Принудительный вид вентиляции.

Устройство воздуховодов такой системы практически не отличимо от естественной, которое было рассмотрено ранее. Главные отличия кроются в таких нюансах. Обе трубы снаружи можно монтировать на высоте около 50 см над поверхностью. Внутренние трубы погреба нужно оборудовать вентиляторами. Один электровентилятор работает на вытяжку, другой – на приток. Такая вентиляция в подвале частного дома предпочтительна, если подвал площадью более 60 м² или нет возможности поднять вытяжку над коньком крыши.

Проект принудительной вентиляционной системы необходимо продумать заранее, так же как и проекты других типов вентиляции В проекте должны быть расчеты по количественному объему воздухообмена помещения и его кратности. Это понадобится при выборе вентиляторов.

Кратность воздухообмена принимают за 2 м³ воздуха на каждый кубический метр объема в час. Посчитав объем вашего подвала и умножив на кратность, вы узнаете требуемую производительность электровентиляторов.

Принудительная вентиляция обустраивается в больших подвалах. Как правило, является частью общей системы циркуляции воздуха в здании. Просчеты и реализация такой вытяжки предполагают наличие специальных знаний и большого опыта. Если вы не понимаете как сделать вентиляцию в подвале, не беритесь делать все самостоятельно, обратитесь к профессионалам.

Комбинированная вытяжка.

Самая универсальная и подойдет разным помещениям, как по размеру, так и по условиям эксплуатации. Она функциональна независимо от температуры окружающей среды. Отличается такая система от других наличием небольшого вытягивающего электровентилятора на воздуховодной трубе. Стабильность работы вытяжки будет обеспечена. Цены на вентиляторы вполне доступные, потребление энергии — небольшое. Эта вентиляция в подвале частного дома будет уместна, если подвал средних размеров и бюджет ограничен.

Специфика вентиляции подвала под разными строениями

Хорошая вытяжка в погребе под домом призвана ощутимо продлить срок его эксплуатации. Вопреки этому, многие во время строительства мало внимания уделяют вентиляции. Одних пугает стоимость дорогих систем, другие просто не знают, как сделать качественную и недорогую вентиляцию подвала, третьи предусматривают лишь минимум. Например, перекладывая функции проветривания цоколя на самые банальные отдушины.

Вентиляция в подвале частного дома выполняет одновременно две задачи: обеспечение необходимых условия хранения продуктов и сохранение возможности комфортного проживания людей, живущих в этом доме. Отсутствие вентиляции подвала может негативно сказаться здоровье, а так же на комфорте и уюте. Плесень из подвала и сырой воздух со временем все равно проникнут в комнаты и другие помещения. И этим будут вынуждены дышать все жители дома.

Особенности обустройства подвала в частном доме:

• втягивающую трубу проводят сквозь основание здания. Далее, минуя подвал, к погребу. Располагают ее так, чтобы внутренняя часть была на высоте 30-40 см от пола, а уличное отверстие на высоте 40-50 см от земли; втягивающая труба не должна иметь более узких или широких мест, расширений и изгибов, кроме необходимых;
• зимой нужно регулярно очищать трубу от налипающего снега;
• в холодных местах вытягивающую трубу необходимо утеплить для предотвращения образования льда;
• трубу вытяжки для погреба проводят внутри дома в специальной шахте-канале, проходящей, например, через кухню. Для удобства погреб лучше делать под таким каналом;
• вытягивающая труба начинается от потолка и протягивается вверх - выше конька на несколько см.

Когда вытяжку планируют еще до начала строительства, потребуется минимум расходников. Большая часть — это ПВХ или асбестовые трубы и крепеж, чтобы их зафиксировать. Для этого необходимо предусмотреть отверстия в силовом каркасе дома.

Если вытяжка монтируется в готовом доме, то нужно пробить отверстия для монтажа труб. Простой вариант — это отрыть небольшой фрагмент основания дома, соорудить в нем отверстия и завести в подвал трубы. На этом подвальный этап установки заканчивается.

Вентиляционную трубу выводят выше конька крыши и фиксируют на стене с помощью хомутов, по примеру водосточных труб. Втягивающую трубу необходимо защитить металлической сеткой от грызунов и домашних животных.

Когда погреб находится под гаражом.

Цель вентиляции такого погреба — сохранность продуктов, находящихся там на длительном хранении, и препятствование образованию избытков влаги в самом помещении гаража. Естественная вентиляция будет бюджетным вариантом вытяжки. А принудительная — самым дорогим.

Нюансы обустройства вентиляции такого погреба:

• приточная труба протягивается максимально близко к поверхности;
• вытягивающая труба - максимально высоко над крышей - на высоту 80-100 см над коньком. Такое расположение трубы улучшает тягу;
• наружные части оборудуют кожухом или дефлектором, который увеличивает тягу.

Подстройка циркуляции воздуха осуществляется специальными заслонками, вмонтированными в обе трубы вентиляции. Заслонки обязательны в сильные холода. В это время желательно ограничивать поступление остывшего воздуха.

Принудительная вентиляция сделает процесс обмена воздуха независимым от метеорологических условий. Трубу вытяжки до оборудуют электровентилятором. Он вытягивает воздух из погреба, а разрежение затягивает с улицы воздух через другую трубу. Циркуляция воздуха возможна и с помощью одной сдвоенной трубы.

Вентиляция в погребе своими руками организуется просто. Для самостоятельных работ вам понадобятся:

• дрель-перфоратор;
• отвертки;
• долото и молоток;
• крепеж.

Сначала следует прочитать этот материал и рассчитать как правильно сделать вентиляцию. Логичнее было бы делать все расчеты при проектировании и строительстве объекта. Независимо от вида системы, надо все равно правильно рассчитать сечение труб. Схема расчёта, которую используют специалисты, очень сложна. Однако, для расчета диаметра в маленьком погребе, можно использовать упрощенную методику. Свой расчет можно производить считая, что для 1м² требуется 26 см² сечения трубы. Для примера, вот данные по расчету диаметра сечения вентиляционной трубы:

• площадь 10 м²:
• площадь умножить на коэффициент — 10 × 26 = 260 см²;
• радиус трубы — корень квадратный из площади деленный на 3,14 — (260/3,14) ≈ 9 см;
• диаметр приточной трубы 18 см = 180 мм.

Для запаса возьмите на вентиляционный канал трубу с диаметром, на 10 ÷ 15% больше расчетного, примерно 200 мм.

Для борьбы с влажностью воздуха перед сезоном погреб необходимо проветрить. Так же в погребе можно поставить ящик с обыкновенной солью или негашеной известью (они впитывают лишнюю воду и продезинфицируют помещение - вот такой домашний секрет).

При проектировании любой системы вытяжки надо учесть различные ключевые факторы. Определить цели и условия эксплуатации погреба. Обратить внимание на нюансы погоды в местности, где возводится погреб. Делайте работу вдумчиво и не спеша. Будьте разумны и осторожны на любом этапе работы или проектирования. Удачи!

Подвал - это место, которое хозяева используют по-разному: в одних оно реализуется как комната для хранения овощей, продуктов, заготовок, у других - сооружение для выращивания грибов и растений, а третьи просто складывают там ненужные вещи. Но если в подвале нарушена вентиляция, то хранить продовольственные продукты там будет опасно, к тому же они будут быстро портиться, а живые растения вообще не смогут там развиваться. Поэтому так важно наладить качественный воздухообмен в подземном помещении, что, кстати, под силу сделать и мастерам не имеющим в этом деле практических навыков.

Хорошая вентиляционная система - это та, которая обеспечивает непрерывный цикл циркуляции воздуха, поэтому прежде чем подойти к ее планировке и монтажу необходимо ознакомится с некоторыми рекомендациями опытных практиков, которые позволят качественно сделать вентиляцию в подвале своими руками.

1. Включайте оборудование вентиляции в проект до начала строительства.

2. Выбирая трубы, обратите внимание на их диаметр, все они должны совпадать, чтобы приток и отвод были равномерными. Для помещений с повышенной влажностью покупайте материал с более широкими отверстиями, чтобы ускорить естественным путем циркулирующий процесс. Помните, что на подвал в котором хранятся овощи, фрукты и заготовки негативно повлияет выбор труб с разным диаметром, особенно если вытяжная деталь будет уже приточной.

3. Не располагайте вентиляционные дыры рядом с друг другом, это не позволит качественно проветривать сооружение. Оптимальным их размещением станут противоположные углы или стены комнаты. Чистый воздух должен не просто войти во внутрь подземной комнаты, он должен полностью по ней пройти и вытеснить застоявшийся.

4. Для вентиляционной системы в малогабаритных постройках подойдут обычные пластиковые, канализационные трубы. Надежный и абсолютно бюджетный вариант.

5. В летний период утеплительные материалы из люков и воздуховодных труб снимаются в обязательном порядке.

6. Не забывайте об установке заслонок, без них вентиляционный процесс будет нарушен и, при необходимости, отрегулировать его будет невозможно, особенно это касается перехода из зимнего в летний период и наоборот.

7. Оборудуйте подвальное помещение двумя дверями, одни сплошные, другие решеточные. Это нужно для поддержки оптимальной температуры внутри сооружения.

8. Устанавливая приточные трубы избегайте изгибов, которые станут причиной загрязнений и нарушения циркуляции воздуха.

Учитывая эти требования хозяева могут избежать глобальных проблем, которые негативно сказываются на функциональности подвальной вентиляции.

Предназначение вентиляции в подвале гаража

Существует много факторов, которые появляются при неправильно организованной вентиляционной системе подвала или ее отсутствии. Это касается и гаражных помещений, под которыми находятся подземные застройки. Итак, выделим несколько причин, которые объяснят почему так важен воздухообмен в таких конструкциях. Во-первых, в зимний период активно проявляется воздействие конденсата, из-за нагревания воздуха, который поднимается наверх и провоцирует появление повышенной влажности в гараже, где как правило находится автомобильная и другая техника. Это чревато скорейшим образованием ржавчины, появлением плесени и гнили на стенах и т.д.

Во-вторых, появление конденсата пагубно влияет на овощи и фрукты, а также на заготовки из них, которые так часто хранятся в гараже. Их сохранности способствует оптимальный для того микроклимат помещения, который создать при влиянии конденсата практически не возможно без вентиляции.

В-третьих, гараж - это место работы с маслом, бензином и другими веществами, которые при повышении температур испаряются и негативно влияют на человеческий организм. Все выхлопные газы и т.п. пары топлива можно обеспечить только при правильной установке и организации воздушных потоков. Поэтому так важно в гараже и подвале под ним установить хорошую вентиляционную систему, чтобы обеспечить постоянный приток и отток воздуха.

Как сделать вентиляцию в подвале гаража. На какой вентиляционной системе остановить свой выбор

Без наличия качественной вентиляции подвал в скором времени отсыреет, на стенах будет размножаться плесень и грибок, а после его придется полностью перестраивать. Чтобы эти негативные последствия не реализовались, на этапе строительства гаража следует уделить особое внимание воздухообмену в подземном помещении, учесть все стандарты и нормы при организации вентиляции, которая может быть как естественной, так и принудительной. Редко встречаются комбинированные варианты. Более подробно об этих разновидностях читайте в таблице.

Типы вентиляционной системы
1.	Естественный	Данный тип называют наиболее доступным, к тому же с ним могут справится мастера без опыта в строительстве. Он заключается в использовании двух металлических труб приточной и вытяжной, что способствуют циркуляции воздуха. Такая система подходит только для небольших гаражей, так как воздухообменник нужно регулярно осматривать и чистить. Недостатком естественного типа можно назвать его сезонность, так как в жаркий период она практически перестает функционировать, из-за примерно одинаковой температуры внутри помещения и на улице. В зимнее время труба может затекать водой или забиваться снегом, промерзать, поэтому на ней должен быть предусмотрен козырек и просто необходимо ее регулярно осматривать. Удаление влаги при естественной вентиляции происходит путем тепловой конвекции: нагретый воздух выходит наружу, а освободившийся объем подземного помещения наполняется притоком свежего.
2.	Принудительный	Данный тип требует привлечения дополнительной техники, собственно, вентиляторов, которые организовывают искусственный обмен воздуха подвала и улицы. Принудительный воздухообмен требует денежных вложений, но при этом он характеризуется своей эффективностью и предназначается для крупногабаритных объектов. Для реализации искусственной вентиляции требуется электроснабжение подвала. Оптимальные условия при таком оснащении сохраняются в подвале круглый год.
3.	Комбинированный	Комбинированный тип вентиляции в подвалах гаража встречается крайне редко, из-за того, что ее эффективность максимально проявляется только в летнее время, когда воздухообмен нужно максимально усилить.

Рассмотрим самый простой вариант организации естественной вентиляции в подвале гаража. Ввести его в действие можно двумя методами: первый заключается в выводе трубы наружу сквозь пол, потолок и крышу постройки; второй подразумевает вывод системы через стену подвального помещения, при этом нижняя часть воздухоотводной трубы располагается горизонтально, а далее уже поднимается вертикально отдельно от гаражного здания.

Как утверждают практики, использовать с этой целью можно любую трубу, с средним диаметром, главное не просчитаться с ее длиной, ведь в готовом варианте воздуховод должен быть на полметра - метр выше чем самая высокая точка крыши гаража. К тому же, чтобы обеспечить качественную вентиляцию хозяину стоит знать, что длина вытяжной трубы должна варьироваться у отметки трех метров, этого будет достаточно для качественного оттока и притока свежего воздуха. Чтобы увеличить интенсивность естественной вентиляции практики рекомендуют устанавливать специальный дефлектор, аэродинамическое устройство, которое позволяет создать разрежение потока и защищает подвал от проникновения пыли и различных осадков.

Как сделать естественную вентиляцию в подвале. Какие нюансы необходимо учесть в процессе монтажа

Конечно же вентиляционная система должна планироваться непосредственно при возведении подвала, но бывают случаи когда ее обустройством занимаются в уже готовой конструкции. В первом случае у строителей появляется возможность спрятать в грунт вытяжной воздуховод, а в кирпиче оставить проем под саму трубу. Если же это не получилось изначально, то в потолке подвала проделывается отверстие, куда вставляется вытяжка. Очень важно, чтобы она была надежно закреплена как снаружи так и внутри основания. Если подвал находится под жилым, частным домом, то вывод трубы организовывается в уровень с общим вентиляционным проходом здания.

Второе отверстие для приточного воздуха необходимо располагать в другой стороне подвала, под жилой постройкой, согласно правилам, выход получается в наружной стороне застройки, при этом сама труба внутри подземного помещения находится в половой зоне, на расстоянии 30-50 сантиметров от основания. Для того, чтобы можно было сохранять в подвале оптимальный микроклимат и при необходимости управлять им на воздуховоде проделывают специальные отверстия под заслонки.

К тому же в зимний период, из-за собравшегося конденсата в трубе появляется иней, поэтому нужно ее утеплять. С этой целью используют разнообразную ткань, теплоизоляционные материалы разного характера и т.д. Согласно, санитарным нормам, проделанные отверстия требуется оборудовать решетками, это необходимо для защиты от грызунов и птиц. Чтобы проверить функциональность сооруженной естественной вентиляции необходимо подготовить лист бумаги, его подносят к воздуховоду. Если он начинает шевелится значит система полноценно работает.

Каким бы ни был подвал, но его нужно регулярно проверять, следить за влажностью в помещении, Особенно это касается небольших сооружений. От хозяина требуется регулярное проветривание, а еще лучше монтаж решетчатой двери. По советам специалистов, в подвале лучше всего разместить емкость с солью или известью, эти материалы хорошо поглощают влагу и дезинфицируют пространство.

Как сделать вентиляцию в подвале дома. Особенности монтажа принудительной вентиляции своими руками

О том, как смонтировать принудительную вентиляцию подвальной комнаты пишут многие специалисты и все настаивают на ее реализации на начальном этапе стройки, дабы избавится от лишних денежных затрат. Жаркая, безветренная погода, да еще и ночи не предвещают похолодания - это прямое указание на то, что в подвале должна господствовать не естественная, а принудительная вентиляция, которую можно организовать своими руками исходя из нескольких ранее проверенных способов. Схема данного устройства основывается на механической подаче уличного воздуха, который перед тем как попасть в подземное помещение проходит обработку фильтрами и получает оптимальный температурный режим. Одновременно с этим процессом воздух, который находится внутри, вытягивается через отводной канал на улицу, это значит что циркуляция не прекращается ни на миг.

Для обустройства принудительной вентиляционной системы хозяину необходимо потратить не маленький бюджет на покупку таких материалов как:

• диффузоры;
• воздухозаборники;
• нагнетатели;
• вентканалы и т.д.

Стоит отметить, что монтаж займет не так много времени как кажется, вот только следует быть особо внимательным к уровню влажности подвала, а следственно и работе с деталями, которые функционируют от электроэнергии. Для надежности лучше обратиться к знакомым электрикам,чтобы установить предохранители, дабы нейтрализовать возможное замыкание или пробои на корпус.

Итак, для подвала средних размеров закупают, как правило, один вентилятор, для крупногабаритных зданий их понадобится два. Согласно планировке, одно из устройств устанавливают на месте вытяжного канала, на внутренний просвет, так как это позволит усилить вытяжку. Все вентиляционное оборудование начинает работать после включения, для этого предусматриваются специальные выключатели или рычаги. Когда техника находится в рабочем режиме воздух начинает отходить, а его недостаток компенсируется за счет приточного канала. В габаритных помещениях требуется больший объем воздуха, поэтому устанавливается второй вентилятор, с помощью которого приток и отток уравновешиваются. Для более подробной информации о том как сделать вентиляцию смотрите видео:

Функциональность подвальных помещений в частных домах изменилась коренным образом. Раньше они были своеобразным домашним складом для хранения продуктов и консервации. Сейчас полноценное жилое подвальное помещение не редкость. Поэтому возрастают требования к созданию комфортного микроклимата, а в частности – системы вентиляции.

Отличия подвала от других помещений

Одной из главных ошибок при проектировании и строительстве дома является небольшое внимание к обустройству подвального помещения. Основные силы и средства сосредоточены на жилых комнатах. Однако это может стать существенной ошибкой – несоблюдение требований к гидроизоляции и температурному режиму может создать неблагоприятные условия не только для фундамента, но и для всего дома в целом.

Главная проблема подвала в частном доме – сырость. Она может появиться в результате воздействия нескольких составляющих:

• Высокий уровень грунтовых вод.
• Неправильная гидро и пароизоляция фундамента.
• Материал строительства не соответствует требованиям к возведению подвального помещения.

Если заранее учесть эти факторы, то в дальнейшем организация системы вентиляции не вызовет трудностей. Концентрация влаги в подвале не будет существенно отличаться от других комнат в доме. Благодаря современным технологиям и материалам сделать это не столь сложно. Главная задача – правильно подобрать и рассчитать теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Если же эти работы не были проведены, то установка вентиляции не решит проблему влажного воздуха. Сначала следует избавиться от источника влаги, а затем планировать монтаж воздуховодов.

Виды вентиляции

Выбор определенного способа притока свежего воздуха в подвале зависит от его эксплуатационных свойств. Для нежилого помещения достаточно обеспечить нормальную влажность. Но нередко вдобавок к этому требуется поддержание нужного уровня температуры. И тогда потребуется установка сложных климатических систем.

Самый простой способ организации притока свежего воздуха в подвал – установка естественной вентиляции. Суть ее работы заключается в конвекции воздушных потоков с различной температурой. Теплый воздух выходит через верхний патрубок, холодный поступает через нижний. Такая система состоит из нескольких элементов:

1. Приточный канал.
2. Вытяжной канал.
3. Система продухов.

Последнее обустраивается в процессе строительства и представляет собой несколько отверстий, расположенных в фундаменте выше уровня грунта.

Они должны располагаются как на внешних, так и на внутренних стенах фундамента. Их количество определяется площадью всего дома по следующей пропорции – 1 продух на 4 м² всего здания. То есть, для дома площадью 120 м² необходимо 30 отверстий диаметром 11 мм. Меньший размер не обеспечит нормальную вентиляцию подвального помещения.

В дополнении к ним необходим монтаж воздуховодов большего диаметра. При их монтаже должны быть соблюдены следующие условия:

• Патрубок входной трубы должен находиться в самой низкой части подвала.
• Вытяжной канал располагается в районе потолка.

Воздух, заходящий в помещение с улицы, будет иметь температуру ниже, чем внутри него. Методом естественной конвекции будет происходить воздухообмен – теплый воздух, поднимаясь наверх, выходит через вытяжной патрубок, а на замену ему будет приходить холодный.

Диаметр труб зависит от площади подвала. Для простоты расчета можно использовать правило, что на 1 м² подвала необходима труба сечением 26 мм² или 5,75 см диаметра. Пример, для площади в 12 м² необходимо установить два воздуховода (приточный и вытяжной) диаметром 70 мм. Это правило действует для всех комнат подвала, независимо от их расположения на плане.

Для больших домов естественной вентиляции будет недостаточно. При увеличении диаметра труб уменьшается скорость прохода воздуха (тяга). Поэтому если площадь подвального помещения превышает 50 м² необходимо устанавливать принудительную вентиляцию.

Принудительная вентиляция

Отличие этого способа воздухообмена заключается в монтаже вентиляторов или климатических комплексов. Это могут быть простые вентиляторы, которые устанавливают в воздуховоды, либо часть общей климатической системы дома.

Самый простой и быстрый метод организации притока воздушных масс – установка вентиляторов. Для создания нормального микроклимата необходимо обеспечить 2-х кратный обмен воздуха в час. Для этого нужно посчитать объем подвала и выбрать вентиляторы с соответствующим параметром мощности. Методика выбора месторасположения полностью аналогична естественной вентиляции. Необходимо соблюдать максимальное расстояние между входной и выходной трубой. Таким способом можно добиться эффективной работы системы.

Установка климатической системы даст возможность обеспечить не только нормальную влажность в помещении, но и температуру. Общий принцип работы блока нагрева и вентиляции показан на рисунке.

По мере поступления воздуха с улицы происходит его нагрев с помощью калорифера. В дополнении на входном и выходном каналах могут устанавливаться фильтрующие элементы. Это может быть полезно, если подвал используется в качестве гаража или подсобного рабочего помещения. С помощью электронного блока управления и системы датчиков работа климатической установки полностью автоматизирована. Однако это сказывается на стоимости оборудования и сложном монтаже. Рабочий блок может устанавливаться в любом месте подвала – подвод воздуха с улицы осуществляется с помощью специальных каналов.

Какой из этих способов оптимален для подвала частного дома? Все зависит от его площади и предназначения. Для небольших зданий будет достаточно принудительной системы с вентиляторами. Дома с большой площадью нуждаются в более мощной установке вентиляции помещения.

Видеожурнал «Горячий мастер» приводит мнение о том, как правильно сделать вентиляцию и о проблемах проветривания в подвале.
Рассматривается частный дом, в котором есть кухня, вентиляция с нее, сделаны вытяжки из туалета, из жилого помещения и, конечно же, из подвала. Многие думают (и уверены в этом!), что это помещение надо проветривать, при этом воздух уходит из него в вытяжку. Они считают, что этого достаточно и всё будет работать так, как надо. Но всё происходит далеко не так и, спустившись во многие подвалы, в которых даже устроена такая вентиляция, видим печальную картину #8212; капли висят на потолке или даже лужи на полу. И какие-либо другие методы, даже поставить канальный вентилятор, не дают эффекта. Многие ограничиваются продухами, но эти продухи на зиму следует закрывать, чтобы холодный воздух не затекал к вам в подвал или в подпол.

С полами обстоит так же герметично. Кто хочет – утепляет полы в частном доме. Каждый решать должен в этом деле для себя сам. Но представьте: если и полы у вас герметично затянуты и проклеены по стенам, то получается, что пол не прозрачен для проникновения воздуха в подвал. И стены цоколя где-то залиты битумом капитально, где-то пробиты гидроизоляцией. Больших окон тут никто не ставит, а напрасно. Но опять же, эти окна мы же не можем открыть зимой для проветривания, а вся сырость в нем возникает зимой.

Учитывая сказанное, нужно задать себе вопрос: откуда же воздух возьмется в подвале для вентиляции? Тот, который потом вытяжка должна вытянуть из сырого подпола. Прежде чем его из него вытянуть, он туда должен откуда-то (сухой!) поступить. Попробуйте набрать полные легкие воздуха из пустой стеклянной бутылки, плотно прижатой к губам, и у вас ничего не получится. Так же даже сильный вентилятор не способен выкачивать из подвала сырой воздух, если свежий не сумеет пойти в него.

Рекомендуется, чтобы воздух не поступал в подвал холодный, а чтобы он стал прогретым #8212; вторичный, который поступил уже из дома. Но как же тогда проветривать, если притока нет? Если продухи закрыты сезонно на зиму, на холодное время, и воздух не идет?

Предположим, что мы с вами открыли эти продухи даже зимой и сразу получаем доступ ледяного воздуха в сырой подвал. Это никак не улучшает атмосферу помещения, да и частного дома в целом. Конечно же, морозный воздух, возможно, сухой и тогда вентилятор получает некоторый объем, который способен перекачивать. Но полы и потолки становятся тоже ледяными. И вот, если уже не капает, то будет тогда ледяной иней висеть на потолках. Если мы будем надеяться с вами на вытяжную вентиляцию, то продухи, пускающие в подвал ледяной воздух, наполнят холодным потоком. А этот приток никак не захочет двигаться по системе проветривания самостоятельно #8212; он так и установится в подвале, нисколько не проветривая помещение.

Есть ошибочное мнение, что если вы сделаете для вентиляции в продух импровизированной стояк («гусак»), то этот стояк будет проветривать подпол или подвал. Такие стояки даже в торговле, импровизации интересные, люди могут какие угодно «гусаки» выставлять или вкапывать. Но это не поможет вам проветрить. Так как какой бы ни был стояк #8212; по колено, или вам по пояс – он по стенам дома. Он никак не конкурент вентиляции, уложенной в стенах, в доме, или вытяжкой канальной. Продолжение на видео с 5 мин.

Иногда нужно делать полную реконструкцию.

Как сделать вентиляцию в подвале частного дома

Если дом с цоколем, то с каждой стороны стены должно быть предусмотрено минимум одно отверстие для вентиляции (называются отдушины или продухи). Летом их открывают (но оставляют прочную сетку или решетку от насекомых и грызунов), а зимой закрывают, чтобы подвал не был слишком холодным.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала (естественная)

Если высота подвала имеет большую высоту, сравнимую с высотой этажа дома, то лучше сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Такой тип вентиляции называется естественной, поскольку основан на разнице температур снаружи и внутри подвала.

Как правило, естественная вентиляция состоит из устройства 2-х труб: приточной и вытяжной . В ытяжная труба берет свое начало от потолка подвала и выходит на крышу сквозь вентиляционный канал. Если вы собираетесь строить камин, то лучше расположить вытяжную трубу поближе к дымоходу, чтобы теплый воздух быстрее выходил наружу.

Приточная труба находится на противоположной стороне от вытяжки и берет свое начало почти от пола (30-50 см от поверхности). Вентиляционный канал так же, как и у вытяжной трубы, идет на крышу. Не трудно догадаться, что вытяжная труба выводит воздух из подвала, а приточная создает приток свежего воздуха в подвал. Естественная вентиляция позволяет сохранять в подвальном помещении нормальную влажность воздуха.

Не забудьте сделать для обоих типов труб сетки или заслонки от осадков.

Если подвал под домом является погребом, то ему просто необходимо вентилироваться, чтобы хранящиеся продукты не покрылись плесенью и, соответственно, не испортились. В случае с погребом лучше использовать приточно-вытяжную вентиляцию, описанную выше. Стоит только уточнить диаметр труб, которыми будет оборудованная вентиляционная система.

В среднем, диаметр обеих труб равен 10 см и более. Если погреб слишком мал (например, 4#215;6 м), то можно брать диаметр 5 см.

Обычно нормальная вентиляция способствует полной замене воздуха в подвале за 1 час. Это можно проверить обычной спичкой. Если спичка быстро гаснет, то в воздухе много углекислого газа и, соответственно, вентиляция работает медленно.

Кухонные столы из дерева деревянные столы.

Чтобы обувь не промокала: Чтобы защитить обувь от промокания нужно сделать следующее. Растопите на огне 200гр. Мыла и 100гр. смолы. Масса не должна остыть до конца. Кисточкой нанесите её на обувь в те места, где она протекает. Затем обработайте кожу обувным кремом.

Газеты вместо дров: Интересный вид топлива можно получить из газет. Разорвите газеты на отдельные листы. Каждый лист погрузите в воду. Когда листы пропитаются водой, доставайте их и отжимайте. Когда отжимаете формируйте из них шарики. Высушите эти газетные плотный шарики на солнце. Теперь можно и на шашлыки собираться. Газетные шарики будут гореть долго и давать достаточно жара.

Вентиляция подвала и погреба частного дома - различные схемы устройства и их особенности

Полы в частных домах могут быть жестко защемлены в стенах, но чаще все-таки они делаются «плавающими». Это значит, что периметр дома увязывается в цельную конструкцию, а полы строятся на своем собственном фундаменте из столбиков и/или промежуточных стенок.

Даже, если они опираются на ростверк, жестко их не закрепляют, именно потому, что необходимо устраивать вентиляцию подпольного пространства, в том числе, и через просветы между полом и стеной, скрывающимися за плинтусами.

Зачем нужна вентиляция пола?

Вентиляция деревянного пола необходима потому, что дерево без проветривания будет замокать и гнить, а значит — разрушаться.

А именно из дерева делается основа, на которую будет укладываться утеплитель — черновой пол, также — балки для опирания, лаги и пол чистовой. Гниение дерева может привести к тому, что он в одночасье провалится и придется разбирать всю конструкцию и менять пол в помещении, на этот раз монтируя его по технологии с обязательным устройством вентиляции.

Но, пожалуй, вариант с обрушением пола, катастрофический, но более безопасный для здоровья, чем поражение подпола грибком и плесенью.

В этом случае, пол не превращается в прах, он функционирует, но служит очагом спор грибов опасных для здоровья человека. Попадая в легкие, а затем в печень и почки, они могут вызывать очень тяжелые болезни.

Если в доме становится сыро без отопления, можно считать это поводом для беспокойства по поводу наличия влаги в подпольном пространстве.

Функционирование подпола в течение года

Пожалуй, подробное рассматривание температурно-влажностных условий внутри и снаружи цокольного пространства дома не касается домов со специальным устройством вентиляции подпола через воздухозаборники, находящиеся под плинтусами.

Это сложная система отверстий разных размеров, с помощью которых должен происходить воздухообмен между помещениями и подпольным пространством. Плюсом такой конструкции является то, что земля под домом не замерзает, также не промерзает и фундамент дома.

Если же строители обошлись более простой конструкцией, когда воздухозаборниками служат открытые окошки (так называемые «продухи») из подпола на улицу, то домовладельцам следует обратить внимание на следующую информацию:

• Делаются эти отверстия для вентилирования преимущественно с подветренной стороны и с противоположной ей, чтобы создать естественную тягу.

  Для этого обязательно знать, ветра какого направления являются господствующими в данной местности.

• Следует обязательно контролировать, чтобы летом вентиляционные отверстия были свободны — не загромождены вещами изнутри и не зарастали сорняками снаружи.
• Если вентиляция недостаточно хороша, ее следует усилить.

  Это можно сделать, прорезая в цоколе отверстия способом алмазного бурения или усиливая тягу в уже существующих. Для этой цели к отверстию подводится жестяная труба, защищенная от осадков и проникновения грызунов.

  Чем выше ее сделать, тем лучше она будет выполнять свою функцию.

а) б) в) г) д)

• Вариант повышения тяги вентиляционных отверстий подпола: врезка в них с одной стороны дома нескольких вентиляторов принудительного действия, подключенных к электричеству и включение их по несколько раз в сутки на 20-30 минут.
• Зимой, однако, вентотверстия следует закрывать, иначе морозный воздух выстудит не только пол, что дискомфортно для домочадцев, но и землю, и деревянные конструкции.

  А такая резкая смена температуры может впоследствии привести к конденсации влаги в помещении, когда потеплеет.

• При похолодании выводки мелких грызунов (мышей и крыс) ищут себе теплое пристанище, и подпол дома как раз соответствует их потребностям.

  Поскольку мыши — разрушители деревянных конструкций и переносчики болезней, их присутствие опасно для жильцов дома. Поэтому необходимо оградить от них цокольное пространство дома. Для этого в окошки вставляют либо пустотелые кирпичи, которые нужно будет «зашивать» на зиму, либо на них устанавливают решетки с ячейками 5х5 мм, а на зиму заменяют их специальными пробками из дерева или глины.

• Если вентиляционные отверстия остаются открытыми на зиму, следует следить, чтобы через них не проникла в подпол талая вода весной или во время оттепели.

  Подтаивающий сугроб, находящийся на уровне окошка представляет опасность для подпольного пространства, так как присутствие влаги губительно для всей конструкции дома. Чтобы этого не происходило, снег нужно отбрасывать на 1,5 метра от дома.

• После таяния снега и наступления оттепели, пробки из продухов нужно будет вынуть и заставить подпол проветриться.

Устройство вентиляции подпола

Итак, чтобы вентиляция деревянного пола была организована и смонтирована правильно, нужно пользоваться следующими принципами:

1) За вентилирование чистового пола отвечает воздушное пространство от 1,5 до 5 см, оставляемое, в обязательном порядке, между утеплителем и настилом декоративного полового покрытия.

Это может быть половая доска или настил из плит (ДВП, ОСБ или фанеры), служащий для укладки на него паркета или ламината.

2) За вентиляцию пространства между черновым полом и землей, как уже говорилось, отвечают вентиляционные отверстия, сделанные в цокольной части дома.

4) Центр вентиляционного отверстия должен находиться, примерно, на высоте 30 см от земли.

5) Если дом расположен на возвышении, отверстий может быть вдвое меньше, если — в низине, то можно устраивать их через каждые 2 м по всему периметру здания.

6) Если дом имеет промежуточные стены, то в их фундаментах обязательно делать отверстия из того же расчета: по одному на каждые 2 м п.

20.01.2014 в 17:01

На сегодняшний день наличие запаса продовольственных товаров, а именно овощей, корнеплодов, консервированной продукции, во многом определяют благоденствие значительной части населения страны.

При этом стоит помнить о том, что правильная вентиляция подвала (основного места складирования такого рода продуктов) играет значительную роль в обеспечении возможности их длительного хранения.

Главные ошибки при проектировании вентиляции подвала

Стоит сказать о том, что наиболее распространена схема, которой соответствует естественная вентиляция подвального помещения, отличающаяся минимальным размером финансовых вложений.

Но, стараясь уменьшить расходы на устройство вентиляции в погребе, большинство владельцев собственного дома совершают одинаковые ошибки. К разряду серьезных нарушений стоит отнести следующие факты:

• Несоблюдение перепада уровней вытяжной и приточной трубы, их расположение в непосредственной близости друг от друга. В этом случае циркуляция воздушных масс происходит по кротчайшему пути, при этом основной объем помещения остается непроветренным.
• Уменьшение проектного сечения приточных и вытяжных воздуховодов, в этом случае вентиляция в подвале частного дома будет эффективной только при использовании принудительной схемы.

  Данную ошибку можно встретить чаще всего, немало владельцев считают, что дюймовой трубы вполне достаточно для обеспечения притока необходимого количества воздуха.

• Применение материалов, неспособных выдержать давление грунта или подверженных повреждениям со стороны грызунов. В результате чего со временем не только снижается эффективность работы вентиляции, но и появляется необходимость в выполнении трудоемких и дорогостоящих ремонтных работ.
• Использование однотрубной схемы вентиляции для больших по площади и глубоких подвалов.

Выбор схемы вентиляции

Однотрубная схема вентиляции может использоваться только для небольших по площади подвальных помещений, при этом такой вариант подходит в основном для неглубоких погребов, спуск в которые осуществляется по наклонному лестничному маршу.

В этом случае появляется возможность обеспечить приток свежего воздуха через дверной проем. Но при выборе такого варианта проветривания стоит помнить о том, что его эффективность невысока.

Именно поэтому рекомендуется в любом случае останавливаться на двухтрубной системе вентиляции. Устройство вентиляции в погребе по этой схеме позволяет обеспечить качественный воздухообмен в средних по площади подвалах, при этом устойчивость вентиляционной струи меньше зависит от времени года и погодных условий.

В некоторых случаях для обеспечения воздухообмена приходится прибегать к принудительной вентиляции подвала.

В этом случае на вытяжной воздуховод устанавливается вентилятор небольшой мощности, работающий на разрежение.

Принудительная вытяжная вентиляция подвала считается наиболее надежным вариантом, она будет работать в любое время года.

К недостаткам такой схемы можно отнести определенную энергозависимость, при отключении электроэнергии эффективность вентиляции существенно снижается. Решить данную проблему заменив вентилятор дефлектором, крыльчатка которого вращается под воздействием ветра.

Требования к материалам

Для прокладки воздуховодов не стоит применять трубы из пластика (в том числе и канализационные, и дренажные гофрированные).

Наиболее оптимальным вариантом считается металл, так большинство воздуховодов монтируют из оцинковки, которая имеет достаточную прочность, устойчива к коррозии, отличается небольшим весом.

Для приточной или вытяжной трубы лучше всего использовать стальные трубы подходящего диаметра. При этом стоит предусмотреть защиту от проникновения внутрь грызунов, для этого ставят решетки.

Не лишним будет позаботиться и о дополнительной гидроизоляции труб, проложенных в земле, это позволит существенно увеличить рабочий ресурс этих элементов системы вентиляции.

Требования к монтажу вытяжных и приточных труб

Для того чтобы обеспечить нормируемый воздухообмен в подвальном помещении необходимо подобрать вытяжные и приточные трубы соответствующего диаметра.

Нормальная вентиляция в подвале дома может быть обеспечена при определенном соотношении сечения труб к площади помещения.

Исходя из этого, для подвала в 8 квадратов понадобится приточная и вытяжная труба внутренним диаметром не менее 150 мм.

Для того чтобы обеспечить воздухообмен по всему объему подвала необходимо разнести приточную и вытяжную трубу по противоположным стенам, при этом рекомендуется их монтаж по диагонали.

В этом случае воздушные потоки будут охватывать все помещения.

Вытяжная труба монтируется в 5-10 сантиметрах от перекрытия подвала.

Если необходимо вывести вытяжку через жилые помещения, то рекомендуется укладывать ее в одном канале с дымоходом или стояками отопления. Некоторый нагрев вытяжной трубы обеспечит более устойчивую тягу. Выводить трубу необходимо на 50-70 см выше уровня земли или кровли, в противном случае устойчивость струи будет существенно снижена.

На эффективность вентиляции оказывает влияние и длина приточного воздуховода. Считается, что его длина должна быть минимальной.

Как сделать вентиляцию в погребе

При этом вход приточного трубопровода в подвал должен быть выполнен практически на уровне пола.

Только при соблюдении этих правил возможна эффективная и устойчивая вентиляция в подвале частного жилого дома или гаража.

Особенности работы вентиляции в зимний период

На сегодняшний день смонтированная правильная вентиляция подвала своими руками не относится к разряду невыполнимых задач.

Но стоит уточнить еще одну особенность проветривания погребов, а именно эксплуатацию системы в зимний период.

Минимальная длина приточных и вытяжных трубопроводов, использование отдушин (как самого простого способа обеспечения обмена воздуха) может привести к существенному снижению температуры в погребе. В зимний период основная проблема связана именно с обеспечением наиболее благоприятной для хранения продуктов температуры воздуха.

Чтобы избежать проблем, связанных с морозом, необходимо предусмотреть возможность перекрытия вытяжной и приточной трубы.

В большинстве случаев именно снижение эффективности вентиляции, уменьшение притока свежего воздуха позволяет поддержать оптимальную температуру в помещении.

Если система вентиляции предусматривает установку различного рода переключающих и отсекающих устройств, следует обратить внимание на утепление данных узлов.

Примерзшая задвижка является одной из самых основных причин выхода регулирующих устройств из строя.

Только качественно разработанный проект вентиляции подвальных помещений сможет обеспечить эффективную работу системы независимо от внешних факторов.

Поэтому его разработку стоит доверить профессионалу, а вот выполнить монтаж вентиляции по силам любому человеку, имеющему определенные строительные навыки.